9 липня дизайнер Гленн Мартенс дебютує як креативний директор Maison Margiela на Паризькому тижні кутюрної моди. Напередодні презентації Maison Margiela Artisanal, першої з січня 2024 року, Мартенс дав інтерв’ю Vogue, у якому поділився деталями майбутньої колекції, думками про спадщину Мартіна Маржели та кутюр загалом. DTF Magazine переклав ключові цитати
Про першу колекцію для Maison Margiela
За словами дизайнера, його головною ідеєю було зберегти artisanal-підхід до виготовлення речей, притаманний дому моди, проте внести в нього «власну тональність». Він пояснює, що «не всі речі мають такий вигляд, як передбачалося на ескізах, проте в цьому й полягає процес: вони стали ще кращими за екскізи».
«Буде досить голосно. Артізанальність та ремесло завжди були фундаментальним проявом Margiela, і ця перша колекція — це момент, коли я встановлюю власну тональність і заново з’єднуюся із засадничими цінностями Margiela через свою інтерпретацію».
Гленн додає, що ставить за мету своєї роботи у Maison Margiela розвивати напрями, які сформував у домі моди сам Мартін Маржела та розширив Джон Гальяно — його попередник.
«У часи Мартіна цей світ був значно більш нішевим. Розкіш полягала у виключності, що походила від незалежного мислення. Тепер же це також про майстерність і кравецтво — і це саме те, що привніс Джон. Ми маємо це розвивати, бо це частина еволюції цього дому… Я все ж людина вулиці. І я вважаю, що повсякденна вулична реальність теж була відправною точкою для Мартіна. І я хочу знову до цього повернутися».
Про спадщину Maison Margiela
«Успіх дому моди завжди криється у його засадничих цінностях і кодах — і саме це потрібно поважати, коли ти новий креативний директор. А найпрекрасніше — це коли ти можеш їх освоїти й принести у світ по-новому… Я люблю цей дім за його початкове ДНК, але водночас багато з цього ДНК було буквально розграбовано — і слово “розграбовано” тут найбільш доречне. Повернути деякі з цих елементів, повернути їх з елегантністю і знайти свій спосіб роботи з ними — саме цього я прагну».
Дизайнер зізнається, що основний «виклик» для нього як креативного директора Margiela полягає ще й у тому, наскільки впливовими стали принципи роботи самого Мартіна для індустрії загалом.
«Я сам належу до “дітей покоління Маржели”. І я вважаю, що Мартін — це більше ніж дизайнер, це ціла школа, яка змінила мислення багатьох людей… Японці були трохи раніше, але саме Мартін у Європі зробив цей злам — він змінив уявлення про те, що речі обов’язково мають мати класичну структуру. Це було про інший погляд на красу, на конструкцію, на моду загалом. І ця філософія стала основою для багатьох дизайнерів — когось більше, когось менше. Я завжди був, думаю, очевидно, тим, хто мислив саме в цьому ключі».
На запитання про те, що Мартенс думає про роботу Джона Гальяно в Maison Margiela, він говорить: «Я обожнюю все, що він зробив тут… Джон — геній кутюру. Він створив власний фантастичний світ, і сам продукт був із ним тісно пов’язаний. Я ніколи не зможу бути Джоном: і одна із причин — я не такий хороший оповідач».
Про сучасний кутюр
Обговорюючи «аудиторію клієнтів кутюру» у сучасній індустрії моди, Мартенс говорить, що вперше почав роздумувати про це у 2022 році. Тоді він став запрошеним дизайнером кутюрної лінії Jean Paul Gaultier.
«Цей досвід став для мене дуже потужною майстернею, де я зрозумів потреби й бажання клієнтів кутюру… Але демонстрація надмірного багатства не вписується в мову Margiela. Ми не створюватимемо сукні за 75 тисяч доларів, повністю розшиті вручну чи щось таке — це просто не наша історія. Але ми знайдемо іншу форму розкоші та багатства — і, можливо, хтось із більш зухвалою натурою до неї звернеться».
Дизайнер вважає, що кожна річ «має говорити сама за себе», тому покази та модні шоу мають зосереджуватися саме на одязі.
«Цілісність одягу — це точка відліку для всього: річ має говорити сама за себе. Саме тому Мартін маскував моделей. І мені здається, що це цікаво й водночас суперечливо у 2025 році, коли успіх показів принаймні частково залежить від активності моделей у соцмережах. Мені приємно, що хоча б зараз я намагаюся говорити саме про одяг: речі — на першому місці. І, сподіваюся, сам одяг набиратиме охоплення у соцмережах. Сподіваюся»
Про портрет «жінки Margiela»
Мартенс розповідає, що працюючи над його дебютною колекцією разом з командою дому моди, вони витратили окремий період часу для формування портрета жінки бренду Margiela — своєрідний «архетип цільової аудиторії».
«Їй байдуже, — каже він про цю уявну музу дому. — Вона може бути в найкрасивішій шифоновій сукні або шкіряному пальті, але піде під дощ пішки, аби встигнути на вечерю, бо таксі довго чекати. Вона спокійно піде на відкриття виставки й питиме вино із пластикового стаканчика. Вона сама скручує сигарети… Краса й сексуальність у ній — це точно питання ставлення».
Про роботу в Diesel
Гленн Мартенс все ще залишається креативним директором Diesel, який він очолює з жовтня 2020 року. В інтерв’ю Vogue, обговорюючи роботу над двома зовсім різними між собою за естетикою брендами, він пояснює:
«Diesel — це Diesel, розумієте? Це Gen Z, вулиці, рейви, попкультура… Я вже не там — я п’ю чай у саду зі своїм собакою. Але я люблю цінності Diesel, мені подобається дивитися на них зі свого кута, занурюватися в них і привласнювати їх. І це не означає, що все має бути прямо про мене — це нормально. Власне, я вважаю, що саме це і є завданням креативного директора будь-якого бренду, який не носить його чи її ім’я».
Про Глена Мартенса
Мартенс — послідовник бельгійського деконструктивізму і випускник Королівської академії витончених мистецтв в Антверпені, де навчалися Антверпенська шістка і Мартін Маржела.
У 2013 році він став креативним директором Y/Project і переніс у бренд прийоми деконструкції. Зокрема, Мартенс експериментує і з денімом, створюючи сегментовані джинси і куртки. Він пішов з посади у вересні 2024 року, після 11 років роботи.
У жовтні 2020 року Глен став першим фешн-дизайнером у ролі креативного директора Diesel за 42-річну історію бренду.
Про попередню колекцію Maison Margiela Artisanal
Кутюрна колекція Maison Margiela Весна/Літо 2024, представлена у січні 2024 року у межах Паризького тижня моди, стала прощальною для Джона Гальяно. Дизайнер залишив посаду креативного директора дому моди у грудні 2024-го після 10 років роботи.
Це був перший за два роки кутюрний показ Maison Margiela, а більшість глядачів, як офлайн, так і онлайн, назвали її однією з небагатьох «дійсно кутюрних» колекцій того тижня моди.
Шоу Maison Margiela Artisanal відбулося під мостом Александра ΙΙΙ, відсилаючи до перших показів самого Мартіна Маржели, які проходили в закинутих приміщеннях. Декорували локацію у стилі старих паризьких барів, а сам показ став «нічною прогулянкою нетрями Парижа».
Відкрили шоу виступом французького музиканта LUCKY LOVE, а закривала його акторка Гвендолін Крісті («Венздей», «Гра престолів»), яка стала однією з моделей показу, під пісню Адель Hometown Glory. Постановником рухів виступив польський танцівник Пат Богуславський, який вже не вперше працює над показами Maison Margiela.
У 2024 році Maison Margiela випустили документальний фільм про створення цієї кутюрної колекції. Nighthawk зняв режисер українського походження Sasha Kasiuha, а за весь цикл постпродакшену відповідала київська студія seek.studio. Докладніше про роботу над фільмом, його концепцію та співпрацю з Джоном Гальяно читайте в нашому матеріалі з командою seek. studio.
