Шлейфы, драпировка и корсеты: Как выглядит кутюрная коллекция Глена Мартенса для Jean Paul Gaultier

Креативный директор Y/Project И Diesel Гленн Мартенс стал вторым приглашенным дизайнером Jean Paul Gaultier после основательницы sacai Читосе Абе. Дизайнер представил кутюрную коллекцию бренда Весна/Лето 2022. DTF Magazine рассказывает о главных деталях новых вещей 

Смешение ДНК брендов

Первым местом работы после окончания Королевской школы искусств в Антверпене для Гленна Мартенса был модный дом Jean Paul Gaultier, поэтому он хорошо знаком с эстетикой французского бренда еще с 2008 года.

За день до показа он дал интервью WWD, в котором рассказал о предстоящей коллекции.

«Я вдохновился самыми значимыми кодами дома и перевел их на свой собственный язык», — сказал он. В коллекции он интерпретировал те самые корсеты, полосатый принт и вязаную одежду новым способом, в то же время позаимствовав некоторые дизайнерские решения и конструкции от Y/Project.

Платья с принтами Jean-Paul Gaultier и силуэтами Y/Project

Показ открыли два платья с черно-белым принтом, цитирующие узор Jean-Paul Gaultier из 90-х. Еще одной отсылкой к наследию дома моды стало платье в черно-синюю полоску — знаковыми айтемами Готье считаются тельняшки и их различные вариации, украшенное красными нитями.

В коллекции узнаваемы черные платья и юбки Y/Project из тюля с укороченными подъюбниками и эффектом драпировки. В кутюрной линии подобные платья лишились подкладки, одно было надето на корсет телесного цвета, а другое — сшито в белом цвете с накидкой из того же тюля.

Эффект драпировки и сжатой ткани Гленн использует по-максимуму в объемных платьях-одеялах, в комбинезонах-кэтсьютах со шлейфами.

Переосмысление корсетов Jean-Paul Gaultier

В новой коллекции знаковые корсеты Жана-Поля Готье превратились в баски — оборки на юбках и платьях, обтягивающие корсеты из шнуровки и «основу» для платьев.

Укороченные корсеты также дополнили пышными юбками, которые «осовременили» за счет заниженной талии. Последние модели надевали и под топы из прозрачной ткани.

Таби и цветы Y/Project

Модели ходили в лаковых босоножках на платформе и высокой шпильке с открытым носком, в том числе и полностью прозрачных.

В то же время Гленн Мартенс внедрил в коллекцию туфли-лодочки с раздвоенным носком, подобным таби Маржелы. Подобные он показывал в коллекциях Y/Project 2021 года, и в последней коллекции бренда на мужской неделе моды, созданной в коллаборации с самим Жаном-Полем Готье.

В аксессуарах прослеживается другое цитирование вещей Y/Project. Например, бренд часто работает с массивностью в украшениях, поэтому в кутюрной коллекции также показали серьги-цветы, напоминающие украшения Y/Project сезона Осень/Зима 2020.

Посмотреть показ полностью можно здесь.

Гленн Мартенс — последователь бельгийского деконструктивизма и выпускник Королевской академии изящных искусств в Антверпене, где учились Антверпенская шестерка и Мартин Маржела.

В 2013 году он стал креативным директором Y/Project и перенес в бренд приемы деконструкции. В том числе, Мартенс экспериментирует и с денимом, создавая сегментированные джинсы и куртки.

В октябре 2020 года Глен стал первым фешн-дизайнером в роли креативного директора Diesel за 42-летнюю историю бренда.