На Тижні моди в Парижі Шон МакГірр показав дебютну колекцію як новий креативний директор Alexander McQueen. Вона складається з відсилань до колекцій самого Александра Макквіна, класичних речей зі складним геометричним кроєм, а також «автомобільних суконь», натхненних спогадами про дитинство і батька-автомеханіка МакГірра. DTF Magazine розповідає про колекцію докладніше
Колекція складається з 52 луків. До неї увійшли обʼємні светри, майстерність у роботі з вʼязаними речами він відточив за три роки роботи у JW Anderson, класичні костюми, речі з прозорої тканини, сукні та топи, розшиті битим склом, скульптурні сукні яскравих кольорів, а також речі з хутряними елементами.
Показ відкрили образом з чорною вузькою сукнею-олівцем, зшитою з ламінованої тканини — як відсилання до сукні з прозорої плівки з колекції Alexander McQueen Birds Весна/Літо 1995 року.
«Я почав із перегляду колекції “Птахи”. Мені подобається те, що все дуже просто, але трохи закручено. Це піджак із вищим плечем або надто високим лацканом, — каже МакГірр. — Ідея полягає в тому, щоб розробити красивий крій, а потім пробігти по ньому шиною, створивши щось нове. Взяти щось, перекрутити, розчавити й подивитися, що вийде».
Перше, що зробив Шон МакГірр на новій посаді — відновив оригінальний логотип і прибрав Alexander з назви бренду. Також він повернув ключовий елемент для аксесуарів Макквіна — череп. У новій колекції він був на сережках та у формі сумки, що сяяла червоними світлодіодами під шовковим прозорим пальтом.
«Пам’ятаєте ті сумнозвісні шарфи з черепом Макквіна в стилі інді? Шум навколо дебюту МакГірра може передвіщати ще один наріжний камінь в естетиці кітчу серед зумерів», — розмірковують про роботи МакГірра в GQ.
Шон спирається на кравецький бекграунд Макквіна і його чіткі силуети. Ця ідея, яку він називає «грубим гламуром», транслюється через шкіряні пальта, затягнуті на талії, сіро-білі піджаки у поєднанні з драпірованими штанами, та блискучі сорочки з гострими брогами.
The Business of Fashion пише: працюючи з кінком, невіддільною частиною естетики Маккуїна, МакГірр приніс власні фетишистські нотки, що простежувалися у металевих чокерах та сумках з заклепками, а також у взутті, схожому на копита — як відсилання до сукні з волоссям з колекції Alexander McQueen Весна/Літо 2005.
Фінальні луки показу — три металеві сукні у чорному, жовтому (Aston Martin) і синьому (Lamborghini) кольорах, як ще одне відсилання до архіву модного дому.
Проте, окрім цитування литих суконь з колекції Осінь/Зима 2007 року, ці образи також стали частиною особистої історії МакГірра. Його батько працює механіком в Ірландії, тому вдома МакГірр ріс в оточенні постійних розмов про автомобілі.
Шон МакГірр працював над жіночими колекціями в Dries van Noten, чоловічою та жіночою лініями JW Anderson, а також в Burberry та Uniqlo.
Він став креативним директором Alexander McQueen у жовтні 2023 року. Раніше цю посаду обіймала дизайнерка Сара Бертон. Загалом вона пропрацювала у бренді 26 років, прийшовши туди ще 1996-го як стажистка. Бертон стала креативною директоркою 2010 року, після смерті Александра Макквіна.
