Очікування дебютного шоу Фаррелла Вільямса на посаді креативного директора Louis Vuitton супроводжувалося масштабною інформаційною кампанією: дизайнер дав десятки інтерв’ю, друкований міжнародний випуск The New York Times вийшов з рекламною обкладинкою колекції LVovers, і навіть ходили чутки, що на шоу прийде Барак Обама.
Після шоу ключові фешен-блогери та дизайнери швидко відреагували інстаграм-оваціями. Блогер StyleNotCom написав, що Фаррел «розірвав Париж» і тепер можна називати місто не Париж, а Фариж. А креативний директор Loewe Джонатан Андерсон виклав фотографію Фаррелла в костюмі з принтом піксельного камуфляжу, написавши «Браво», попри те, що Loewe випустили колекцію з об’ємним піксельним одягом ще 2022 року. DTF Magazine зібрав деякі думки фешен-медіа про першу колекцію Фаррелла
Коротко про показ
Для показу Louis Vuitton перекрили найстаріший міст у Парижі — Пон-Неф, який розташований біля штаб-квартири Louis Vuitton і готелю LVMH Cheval Blanc. Міст покрили шаховим принтом Damier — цей візерунок використав і Фаррел у новій колекції.
Фешен-критикиня Сюзі Менкес написала у своєму інстаграмі: «Це був приголомшливий показ, який, здавалося, заволодів цією спекотною ніччю. І навіть якщо його результат не був приголомшливий, то це все одно респектабельне та драматичне шоу».
Показ супроводжувався саундтреками, записаними Фаррелом, а також виступом госпел-хора: виконавців одягнули в білі сукні з принтом піксельного камуфляжа. L’Officiel USA згодом назвуть виступ хора «тонким кивком до просування культури темношкірих — ініціативи, до якої був причетний Вірджил Абло».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напередодні шоу Фаррелл виклав відео, в якому звернувся до СЕО Louis Vuitton П’єтро Беккарі: «Ти змінив моє життя. У тебе була шалена ідея. Ти поставив на чорну людину з Америки. На того, хто не навчений, але кого ти вважав за гідного. І ти не уявляєш, скільки доль, крім мого власного життя… люди довкола мене, люди, з якими ми працюємо разом… Ти змінив усі наші життя одним шаленим рішенням. Сьогодні ми не підведемо тебе. Сьогодні ми знищимо чортових драконів».
Фронт-роу зайняли Ріанна, Asap Rocky, Зендая, Наомі Кемпбелл, Кім Кардаш’ян, Beyonce, Jay-Z та Бернар Арно.
Серед моделей не менш відомі імена — репери Pusha-T та ASAP Ferg, дизайнер Стефано Пілатті (засновник бренду готового одягу Random Identities, колишній креативний директор Yves Saint Laurent та Ermenegildo Zegna — Прим. DTF Magazine), а також фешен-фотограф Cam Hicks, дизайнери Hank Korsan (Stussy) та Hugo Mendoza (Awake). Вони проходили мостом поміж гольфкарів, заповнених валізами з монограмами LV.
Хоча більшість моделей були чоловіками (Фаррел відповідає за чоловічу лінію Louis Vuitton. — Прим. DTF Magazine), Vogue Business відзначив, що «три жінки-моделі підтвердили гендерно-агностичний погляд Фаррелла на моду».
Логоманія в епоху «тихої розкоші»
Після показу Business of Fashion вийшов з матеріалом із заголовком «Фаррелл у Louis Vuitton: коли мода стала розвагою». У ньому зазначається, що колекція нагадувала «колаж з того й цього, і забігала на територію архіву модного дому. Від тейлорингу до спорту — всього було потроху». Але найкращі луки, на думку видання, були тими, в яких відчувався особистий стиль Фаррелла: «Акцент на принті Damier здавався дещо інституційним, але піксельний камуфляж із використанням цього мотиву — який використовував ту саму естетику криптопанку, що й нещодавно робив бренд Loewe, — мав свіжість і привабливість».
L’Officiel USA, своєю чергою, пишуть: «Попри тенденцію „тихої розкоші“, яка охопила індустрію навіть під час Тижня чоловічої моди, показ [Фаррелла] був безапеляційно прямолінійним». Маються на увазі «нескінченні логотипи та сміливі кольори як складові колекції, а також величезні написи „The Louis Vuitton Lovers Present“ спереду деяких речей».
Для створення принтів Фаррелл залучив двох художників. Каліфорнієць Генрі Тейлор розробив мікровишивку, якою прикрасили буквально все: від деніму до аксесуарів. Інший американський художник — E. T., що спеціалізується на піксель-арті, розробив піксельний камуфляж Atari Damier — з таким візерунком були чоботи, сумки, піджаки та штани-кльош. Також E. T. створив пікселізовані зображення паризьких пейзажів, зокрема й моста Пон-Неф.
Омаж попередникам і відсилання до підробок Louis Vuitton
WWD зазначає, що нові версії сумки Speedy з монограмою в яскравих кольорах, були натхненні підробками Louis Vuitton, що продаються на Канал-стрит у Нью-Йорку. Проте Фаррелл зробив їх з телячої шкіри.
Також дизайнер зібрав в одну колекцію спадщину попередніх креативних директорів: наприклад, відтворив сумки Monogram Miroir, представлені Марком Джейкобсом у середині 2000-х, а пальто-ковдра нагадує про колекцію Кіма Джонса 2012 року.
Відсилання до Вірджила Абло знайшло видання Highsnobiety: «Порівняння з Вірджилом Абло також неминучі, особливо з університетськими куртками та верхнім одягом з принтом неба, але це непогано: ми всі стоїмо на плечах титанів».
Vogue помітив, що Фаррелл процитував і самого себе: наприклад, створивши в’язану куртку в стилі Chanel (Фаррелл та модний дім співпрацювали 2019 року. — Прим. DTF Magazine) і використовуючи камуфляжний принт, як у капсулі Moncler, яку він створив спільно з Keita Sugiura 2009 року.
Проте автор статті побачив і інші тенденції в камуфляжі: «Кожна дитина, яка виросла на Minecraft, і кожен старший чувак, який любить камуфляж, зреагує на ці твори».
Критика призначення Фаррела на посаду та його подальші перспективи
WWD зазначає, що не всі були в захваті від нового призначення, яке зміцнює позиціювання Louis Vuitton як «культурного» бренду з широким охопленням у різних сегментах, включаючи спорт, ігри, музику та мистецтво.
WWD наводить думку, неназваний автор якої розчарований тим, що ця робота не дісталася одному з молодих дизайнерів, які, за чутками, брали участь у перегонах, хоча Вірджил Абло також був не стільки креативним директором, скільки куратором.
«Завдання в майбутньому полягає в тому, як використовувати такий потужний бренд, включно з усіма шаховими принтами та монограмами, які невіддільні від нього — не обтяжуючи речі, — розмірковує The Business of Fashion. — Фаррелл потребуватиме ще трохи зусиль, щоб розширити все це, але це лише початок».
