Повернення додому: 9 найцікавіших подій Ukrainian Fashion Week у Києві

Перший з початку повномасштабного вторгнення тиждень моди в Києві пройшов на різних локаціях: Українському Домі, «Мистецькому арсеналі», історичних місцях Києва та магазинах брендів.

Протягом чотирьох днів дизайнери представляли колекції на подіумі, організовували перформанси, презентації та тестували новий формат — трейдшоу з 15 брендами одягу та аксесуарів.

DTF Magazine розповідає докладніше про найцікавіші події та колекції тижня моди: від фешн-цирку та колекції уніформи до шоу в К41 і кепок з цукру та воску

UFW розпочався Opening Manifest — понад 50 представників фешн-індустрії взяли участь у демонстрації. На сходах Українського Дому вони тримали плакати з гаслами ‘Stand together till our victory’ («Стоїмо разом до перемоги») ‘We design hope despite the war («Ми проєктуємо надію, попри війну»), ‘Solidarity is new humanity’ («Солідарність — це нове людство»), ‘Russia’s war against Ukraine is not over yet’ («Війна Росії проти України ще не закінчена»).

«Війна триває. Але ми живемо в цій війні, боремося за перемогу, працюємо заради сьогодення й майбутнього. І світ має це пам’ятати», — коментує Ірина Данилевська. 

Кожний подіумний показ починався з хвилини мовчання, а мінімум у трьох дефіле брали участь ветерани війни з протезами, зокрема у Andreas Moskin, GASANOVA та Nadya Dzyak. Остання також вийшла в кінці шоу 3 вересня з українським прапором з написом «Полтава», коли Росія обстріляла в місті Інститут зв’язку та лікарню поруч. Протягом чотирьох днів на тижні моди збирали на обладнання для паліативного відділення ветеранів у реабілітаційній клініці «Святенко» в селі Циблі.

На показі KSENIASCHNAIDER моделі спускалися Софіївською вулицею до готелю Sophia, поруч з яким розташований магазин бренду.

«Моє бачення полягало у створенні шоу, яке б органічно розгорталося на вулиці, плавно інтегруючи в оповідь будь-які несподівані моменти, випадкових перехожих, тролейбуси і навіть екскаватори, — так описала шоу в інстаграмі KSENIASCHNAIDER. — Кожен з них вносив свій унікальний елемент у загальну картину».

До колекції весна/літо-2025 увійшли традиційні для бренду речі в техніці печворк, в’язані сукні, кардигани. Також на показі представили деякі речі з двох колаборацій. Зі спільної колекції з київським O (FourFour) — купальники з цінниками, шорти й боді з принтом деніму. А з нової колаборації з adidas Originals — корсети з деніму, спортивні штани силуету 2-in-1, а також світшоти і футболки. Серед взуття — кросівки adidas SL 72 та Gazelle Bold.

Нова колаборація KSENIASCHNAIDER x adidas Originals уже доступна в Україні.

У колекції «Вільце» бренд повертається до своєї традиційної теми — українського весілля. Колекція названа на честь вільця — весільного деревця, що було невіддільною частиною обрядів.

У Золотих воротах представили одяг та аксесуари. Серед речей — геометрично скроєні піджаки, легкі сукні з силянками, керамічні коники, светри з об’ємними в’язаними візерунками та плахти. Усі вироби виготовлені в єдиному екземплярі без майбутньої репродукції та продаватимуться як колекційні об’єкти.

«Через творчу призму дизайнери передають нищівний вплив війни, використовуючи своє мистецтво як засіб критики дій агресора та демонстрації стійкості українського народу», — розповідають в Ukrainian Fashion Week.

Серед представлених айтемів були хустка Poustovit з поезією Ліни Костенко, благодійна сукня PASKAL з технологією лазерної перфорації, браслет «Азовсталь. Символ незламності» від SOVA, створений з останньої довоєнної партії металу маріупольського заводу, сукня Litkovska, оздоблена вишивкою рядків з «Молитви українського націоналіста», сорочка Syndicate у колаборації з художником Олесем Дерегою з дропу «Зброї масового створення» та інтерпретація фірмового для BEVZA кольє з «Обгорілих колосків» з чорними елементами. Його створили 2022 року, коли внаслідок російських обстрілів були випалені величезні пшеничні поля на півдні України.

NADYA DZYAK створила сукню, присвячену Поліні Райко, чий будинок-музей було зруйновано внаслідок затоплення після підриву Каховської ГЕС. А KSENIASCHNAIDER представила піджак, створений з краваток як символ того, що «від початку повномасштабного вторгнення дедалі більшій кількості чоловіків не потрібні краватки, бо вони носять військову форму».

Також частиною виставки Creative resistance стали фотографії представників фешн-індустрії, які долучилися до війська.

Дизайнер продовжує переосмислювати чоловічу уніформу, створивши колекцію з багатошарових образів по 3-5 виробів. Як зазначається у пресрелізі, Анісімов переконаний, що чоловічий одяг бере початок з утилітарного одягу, а саме з військової форми та її елементів, які потім перейшли в гардероб мирного життя.

«Виважені мілітарі-референси нагадують про походження уніформи — перш ніж стати частиною цивільного гардеробу, чоловічий одяг пройшов довгий шлях від суто утилітарного до звичного нам сьогодні міського костюма».

Він використовує кольори хакі та камуфляжний принт, а також помаранчевий, сірий та червоний, створюючи комбінезони, подовжені бомбери, жилети, оверсайз-шорти та куртки.

Локацією, про яку запрошені гості дізналися за кілька годин до події, виявились простори клубу ∄ на Кирилівській, 41 —  Concert Hall та Glass Tower. FROLOV разом з театральним режисером Іваном Уривським переосмислили українську народну казку про «Івасика-Телесика».

«Для Івана Фролова ця казка має особливе значення не лише тому, що вона була однією з його улюблених у дитинстві, а й через особисту історію — його дідусь був теслярем, — розповідають у FROLOV. — Цей показ-виставу Іван присвячує йому».

У колекції весна/літо-2025 Іван Фролов досліджував «містичне і народне, інтимне і вічне через дизайнерські прийоми». Створюючи речі, команда бренду поєднала традиційні українські техніки та сучасні технології виготовлення одягу. Нова інтерпретація знакових корсетів FROLOV поєднали з сукнями з пластинами, що «створюють ефект дзеркала».

Серед інших елементів — зміїний принт української бурої гадюки, мальви на шалях з шовкового шифону, що нагадують рушники, кожен з яких вишивається вручну близько 2,5 тижнів.

Головні ролі в казці Фролова та Уривського зіграли Соломія Кирилова («Памфір») та Акмал Гурєзов («Додому»). Крім того, участь у постановці взяли фешн-діячі, як-от Надія Шаповал, засновниці брендів Bibliotheque Nationale та Sociopath Studio Ніка Малихіна та Юлія Гордієнко, диджейка Anna B та засновники Kyiv Angels. Стилізувала шоу Олена Поливіан, а за музику відповідала Настя Воган. 

Після Києва презентація колекції Ivasyk відбулася у Нью-Йорку. 

В експозиції Artisanal Journey, курованій самим дизайнером, поєднуються «традиційне і сучасне». Зокрема, до неї ввійшли ковбойський капелюх з воскової вощини, бейсболка з цукру, фірмова Baker Boy Cap з воску та соломи, яку також розмістили у дворі у форматі масштабної артінсталяції.

Частиною виставки стали і сумки, що трансформуються в капелюхи, намисто з бісеру з першої колекції прикрас «Скарби» (про яку ми розповідали тут) і скульптура львівського художника Михайла Дзиндри — у липні 2024-го Ruslan Baginskiy випустив колекцію, натхненну роботами митця.

«Я давно мріяв розповісти вам про крафт, який став невіддільною частиною колекцій Ruslan Baginskiy. Artisanal Journey — мій перший курований простір, — розповідає дизайнер. — Це подорож у світ артизанальних технік, якими я захоплююсь і куди я запрошую вас всіх».

Виставка працюватиме з 5 по 15 вересня в галереї Naked Room за попередньою реєстрацією.

Колекція проходила у дворі простора Возіанова, де висів транспарант vozianov fashion circus, а потім розгорнули ще один з назвою колекції In apocalypse. Ідея пояснюється тим, що «ми живемо всередині апокаліпсису і відкриваємо для себе, що навіть тут можливе повноцінне життя».

Некомерційна колекція створена з фірмових для бренду квадратів, що трансформуються в сукні.

На презентації Федір Возіанов з чорним клоунським носом одягав модель, на перший погляд, у відрізки тканини. Але згодом, підв’язуючи, застібаючи чи драпуючи, вони перетворювалися на сукні з різними силуетами.

Модель від голови до пʼят була загорнута в костюм і нагадувала манекен. Ця ідея відповідала принципам «безтілесної моди», тобто без використання тіла як зразка для створення крою.

У новому проєкті український бренд об’єднав минуле й сучасність через символічні «Жнива». Одним із джерел натхнення стала прихована мережа Підпільної пошти України, яка була створена після Другої світової війни.