Раф Симонс дебютировал в Prada. Вот 5 фактов о его первом показе

Раф Симонс и Миучча Прада, которых уже прозвали фешн-дуэтом года, представили первую совместную коллекцию. Шоу Prada Весна/Лето 2021 транслировали онлайн, а по его окончанию дизайнеры провели онлайн-конференцию, где рассказали о коллекции и совместной работе. DTF Magazine собрал самое интересное и разбирает дебют Рафа Симонса в Prada

1. Показ прошел в онлайн-формате

Миучча и Раф не планировали дебютировать онлайн, но несмотря на постепенные возвращения «живых» шоу решили не рисковать. Дизайнеры не стали снимать фешн-фильм (наподобие A-COLD-WALL* и Marine Serre), а показали полноценное шоу с дефиле.

Модели ходили в помещении, полностью завешенном желтыми тканями (желтый — один из любимых цветов Рафа), но вместо гостей их снимали десятки камер, транслировавших шоу с разных ракурсов. Проходя по комнате модели смотрели в объективы, создавая для зрителей ощущение присутствия.

По словам Миуччи, этим шоу они хотели отразить значимость технологий при организации шоу во время локдауна: «Я поняла, насколько важны технологии. Благодаря показу мини-фильма у всех появилась возможность рассмотреть вещи».

2. Модели ходили под саундтрек Plastikman

Специально для шоу электронный музыкант Ричи Хоутин записал 12-минутный эмбиентный трек Sin Thetik. Это первый релиз его проекта Plastikman за последние шесть лет. 

3. Показ стал дебютом не только для Симонса в роли со-креативного директора Prada, но и для всех моделей

Каждая из моделей вышла «на подиум» впервые. Их имена выводили на развешенные в комнате экраны, а в саундтреке повторялась фраза «Это дебют для всех».

Возможно, такой подбор моделей стал отсылкой к уличным кастингам Симонса. Раф приглашал малоизвестных моделей и «людей с улицы» еще со времен дебютных шоу Raf Simons.

 Раф Симонс: Как самоучка из деревни стал одним из столпов мировой моды

4. Коллекция объединила характерные черты дизайна Симонса и Прады

Главными силуэтами стали вещи с перфорацией — гольфы, кашемировые свитеры и лонгсливы (последние, вероятно, претендуют стать хитом, как лонгсливы с полумесяцами Marine Serre); пальто-клатчи, которые, как отмечает фешн-критик Александр Фьюри, прослеживаются в коллекциях Миуччи и ее стиле еще с 2000 года; платья, юбки и худи с архивными принтами из коллекции Prada Весна/Лето 1996 года и нанесенной поверх них графикой художника Питера де Поттера (контуры логотипов Prada — тоже его работа), а также оверсайз-пальто с «пришитым» на спине нейлоновым рюкзаком (уже знаковой it-вещью Prada).

В целом коллекция объединила черты двух дизайнеров — в пресс-релизе Prada дебют назвали «диалогом людей с разными точками зрения». В итоге образы, состоящие из пальто, зауженных брюк и свитеров с высоким воротом выглядели одновременно отсылкой и к Симонсу, и к Праде.

Женственность Миуччи передавалась в легких платьях и блузах пастельных цветов, платьях с паттернами, юбках-миди и характерном для ее Prada зауженном крое (впрочем, в начале карьеры Симонс тоже исследовал подобный силуэт).

Раф же добавил коллекции футуристичности и утилитарности: увеличенные треугольные логотипы на вещах (которые, как отмечает фешн-критик Евгений Рабкин, смотрятся органично и не выглядят попыткой угнаться за логоманией), круглая перфорация и надписи Prada на горловинах лонгсливов, серьги с логотипом, оверсайз-худи, покрытые графикой (и совмещенные с такими же юбками), и аксессуары с накладными карманами — явно его заслуга.

В коллекцию также вошли более нейтральные брюки и пиджаки (впрочем, стилизированные с накидками с накладными карманами), оверсайз-тренчи, а также юбки и кейпы, выполненные преимущественно в монохромных цветах. Из аксессуаров запомнились юбки-сумки и рюкзаки с логотипом-трегольником.

5. После показа Раф и Миучча ответили на вопросы зрителей

За несколько дней до шоу дизайнеры предложили задать им любой вопрос на официальном сайте Prada. На самые интересные они ответили после презентации.

О совместной работе:

Миучча: «Это было спонтанно. Мы знакомы давно, а однажды встретились и подумали: »А почему бы не поработать вместе?». Не знаю, правда, как давно это было».

Раф: «Я никогда не мог подумать, что это случится на самом деле, и я невероятно этому рад. Думаю, мы всегда были заинтересованы в работе друг c другом, еще с тех пор, как Миучча и мистер Бертелли (Патрицио Бертелли, муж Миуччи Прады и CEO Prada. — Прим. DTF Magazine) пригласили меня в Jil Sander много лет назад (в 2005 году Jil Sander входил в Prada Group, а Раф работал креативным директором марки с 2005 по 2012 год. — Прим. DTF Magazine). За что я все еще очень благодарен, ведь это стало моим первым опытом работы с женской одеждой. Мы всегда оставались на связи, поэтому, когда возник вопрос о моем назначении в Prada, я вообще не сомневался».

О балансе в коллекциях:

Раф: «В этом шоу было что-то от меня и что-то от Миуччи. Мы только начинаем срабатываться друг с другом. Но мы не хотим загонять для себя в какой-то конкретный формат».

О новизне в моде:

Миучча: «Новизна — это ночной кошмар любого дизайнера. По крайней мере, для меня так было всегда. Новое уже не актуально. Теперь, во время пандемии, каждому следует выражаться чуть более глубоко — и людям, и брендам. Новое просто ради нового кажется уже не важным».

Раф: «Мода очень полагается на новое, и каждый дизайнер стремится стать новым. Но когда ты занимаешься дизайном долго, важно уметь обновить собственную работу, и это не новизна в прямом смысле слова. Новое в буквальном смысле — это то, чего еще никогда не было. Как новый человек, новое поколение. Вот оно-то и должно принести новое».

О том, как добиться успеха в моде:

Миучча: «Учись, учись и еще раз учись. Смотри фильмы, изучай искусство, читай книги и запомни, что одежда должна быть полезной. Мода — это не что-то абстрактное. Она должна помогать людям чувствовать себя лучше, лучше жить и помогать им выражать свою личность. Думайте о моде как об инструменте для жизни».

О понятии униформы:

Раф: «Последние месяцы я только и говорил с Миуччей об униформе. Не об армейской или полицейской униформе, а о ее метафорическом понятии. …Униформа должна выражать нечто более вневременное. Моя личная униформа очень проста. Черные брюки Prada — не потому, что я здесь работаю, а потому что ношу их уже лет 10. Рубашка, которая не заправлена в брюки. А еще обувь, с которой я 1-2 раза в год пробую что-то новое. Униформой должна быть одежда, в которой вам комфортно и которая идеально отражает то, что вам близко по духу. Это очень личная вещь»

Миучча: «А я постоянно меняю униформу. Прямо сейчас мне нравится белая хлопковая юбка со складками и синий свитер. Не знаю, как долго еще они останутся со мной, но в какой-то момент точно уйдут».

  

Раф Симонс — бельгийский дизайнер и основатель одноименного бренда одежды. С апреля 2012 года по октябрь 2015 Раф работал креативным директором дома моды Dior, а с 2016 по 2018 год — в бренде Calvin Klein.

«Я не хорош в этом». Раф Симонс — о коммерции в современной моде

В 2018 году Раф ушел из Calvin Klein из-за «творческих разногласий» с руководством бренда и неудовлетворительных финансовых показателей. Дизайнер пробыл на посту 2.5 года — по информации Business of Fashion, контракт с Рафом расторгли преждевременно, а одной из главных причин этого стала нехватка у Симонса опыта в сфере масс-маркета.

Читайте также:


Следите за DTF Magazine в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Мажар