На тижнях моди сезону Осінь/Зима 2025 з колекціями дебютували нові креативні директори в модних домах Dries van Noten, Givenchy та Tom Ford. Інші ж виділялися сетдизайнами з левітувальними птеродактилями та камінням, показами у «громадських вбиральнях» і речами, що імітують жіночий торс, ноги та волосся на грудях. DTF Magazine зібрав найцікавіші колекції та речі — від одягу до взуття
1. Дебюти дизайнерів у домах моди
Сара Бертон представила першу колекцію для Givenchy, що завірусилась у соцмережах завдяки сукні, створеної з пудрениць. Судячи зі скетчу, опублікованому в X, сукня мала нагадати модель, яка «висипає скарби своєї сумочки», з пудреницями і дзеркальцями, розкиданими від серцеподібного вирізу до подолу її мініспідниці.
Іншим важливим дебютом стала перша колекція Гайдера Аккермана як креативного директора Tom Ford: багато шкіри, класичні костюми, яскраві кольори та високі вирізи — все, що закладав в основу бренду ще сам Том Форд.
А також — колекція Джуліана Клаузнера для Dries Van Noten, яку медіа описують, як very Dries («дуже схожою на Дріса»). А все через велику кількість оздоблення та гру з відтінками зеленого, коричневого та фіолетового, що притаманні модному дому.
2. Сетдизайни: громадська вбиральня, геймери та левітувальне каміння
Цей сезон відзначився кількома неочевидними сетдизайнами та локаціями. Наприклад, Valentino для показу відтворили громадську вбиральню.
Моделі виходили з туалетних кабінок у довгих мереживних сукнях з котячими мордочками, пальто з хутряними вставками, а також штанах у горошок та з квітковими краватками.
За словами креативного директора Алессандро Мікеле, це було пов’язано «з бажанням зазирнути в „метатеатр“ інтимності та межового простору, де за допомогою одягу ми перетворюємо наше приватне „я“ на публічне „я“».
Coperni після показу минулої колекції в Діснейленді влаштували LAN-party в adidas Arena, де 200 геймерів змагалися, доки поміж них ходили моделі. У колекції представили також речі, що відсилали до відеоігор.
Колготки, оздоблені маленькими сумками, були натхненні Ларою Крофт, головною героїнею серії відеоігор «Розкрадачка гробниць». А сукня з високим вирізом — переосмислення образу головної героїні Еліс з серії фільмів «Оселя зла», що також була створена на основі відеогри. І ще бренд представив оновлену версію Swipe Bag — тепер з тамагочі, а також нові окуляри Ray Ban Meta x Coperni.
Для нового шоу креативна директорка Dior Марія Грація К’юрі порушила власну ж традицію працювати з іншими жінками, залучивши до створення сценографії американського театрального режисера і драматурга Роберта Вілсона.
«У той час як Вілсон дотримувався своєї фірмової мінімалістичної сценографії, з яскраво освітленими декораціями, розбавленими гойдалками, стовпами диму і левітувальними каменями, колекція К’юрі коливалася між бароковою романтикою і шекспірівською драмою», — розповідає про показ видання WWD.
3. Світлодіодні речі та людиноподібний робот
На тижні моди в Мілані GIUSEPPE DI MORABITO представив колекцію, в якій модель також взаємодіяла з людиноподібним роботом Амека, віддзеркалюючи її рухи.
«Багатогранне бачення, яке виходить за межі звичного показу, пропонуючи рефлексію на сучасну реальність», — так описали у пресрелізі показ GIUSEPPE DI MORABITO.
Шоу почалося з прочитання Амекою філософського трактату Томаса Карлайла «Перекроєний кравець» («Sartor Resartus», 1834 року), присвяченого одягу та людському існуванню. Згодом пройшли моделі, демонструючи нову колекцію, зокрема сріблясті речі з лелітками, що по кольору перегукувалися з роботом, а також, сукню, яку згодом Леді Гага одягне на шоу Saturday Night Live.
Токійський бренд ANREALAGE залучив до роботи над колекцією технологічну компанію MPLUSPLUS, а музику до показу написав Тома Бангальтер, один з учасників Daft Punk.
На чорних речах світлодіодні візерунки набували калейдоскопічних форм, іноді перегукуючись з арковими вітражами Американського кафедрального собору, де провели показ. Нові мотиви з’являються щосекунди, генеруючи одну з 60 варіацій дизайну.
4. Імітація тіла та вироби з волосся
Кілька брендів показали речі з волоссям: Junya Watanabe, Dilara Findikoglu та Noir Kei Ninomiya.
А Diesel та Duran Lantink експериментували з силіконом. У першого бренду серед хутряних суконь «у стилі Бетті Флінстоун», класичних для Diesel виробів з деніму і образів з зістарених тканин, була також річ, що імітує светр з клинцюватим вирізом і волоссям на грудях.
Duran Lantink показував колекцію в декораціях, що імітували офіс. Але замість очевидного для концепції шоу office sirene вони представили колекцію з анімалістичними принтами, серед яких були, наприклад, стринги з зебровим принтом. А також — айтем, що імітує жіночий торс з грудьми. І це ймовірно, найпровокативніший образ з тижнів моди, якщо не брати до уваги ремені Enfants Riches Deprimes з зображенням Сталіна.
У Matières Fécales, який цього сезону дебютував на тижні моди в Парижі з новою назвою (раніше вони називалися Fecal Matter), також були ботфорти, що імітували ноги з пальцями.
5. Колаборації зі спортивними брендами та інше взуття
У Парижі та Мілані представили «рвані» PUMA Speedcat з колаборації з Balenciaga, шиповані Dr. Martens х Junya Watanabe і нові версії квіткових ASICS х Cecilie Bahnsen. Ще одна вже традиційна для брендів колаборація — табі Kiko Kostadinov з ASICS.
Undercover залучив художницю Анн-Валері Дюпон (Anne-Valérie Dupond) до створення колекції, яка переосмислює їхню ж колекцію 2004 року. Вона разом з креативним директором Джуном Такахасі розробила, зокрема, і взуття з опудалами птахів.
