Какой получилась первая мужская коллекция Рафа Симонса и Миуччи Прады

Мужской дебют Рафа Симонса и Миуччи Прады ждали не меньше показа их первой совместной коллекции Prada в сентябре прошлого года, ведь именно мужская мода — родная стихия Рафа.

Шоу Осень/Зима 2021 тоже прошло в онлайн-формате и с онлайн-конференцией в конце, во время которой дизайнеры ответили на вопросы студентов мировых университетов. DTF Magazine посмотрел трансляцию и рассказывает, как прошло шоу

Модели ходили в комнатах с меховыми стенами и полом

Залы, в которых проходил показ, оббили искусственным мехом фиолетового, красного, розового, голубого и белого цветов (за дизайн пространства отвечало архитектурное бюро Рема Колхаса), а модели не только ходили между комнатами, но и танцевали.

После показа Раф признался, что изначально танцы не планировались: «Мы пришли в помещение на съемку и я увидел, что парни, надев наши вещи, почувствовали себя очень счастливыми. …В какой-то момент один из них начал танцевать, и у нас появилась идея вставить эти моменты в шоу. В этом и есть прелесть моды — ты всегда можешь добавить то, что не планировалось изначально. Мода становится инструментом самовыражения».

Как и на презентации женской коллекции, для всех моделей этот показ стал дебютным, а за музыку вновь отвечал электронный музыкант Ричи Хоутин, он же Plastikman — автор саундтрека к первому показу Рафа Симонса в Prada.

К слову, материалы, которыми оббиты стены, не пойдут на свалку после показа — команда Prada обещает использовать их для декораций своих магазинов и поп-ап сторов, а после пожертвует проекту Meta, который, совместно с организацией La Réserve des arts, передаст обивку молодым дизайнерам и студентам для повторного использования.

Миучча и Раф продолжили дизайнерский «диалог», но в этот раз Симонса было больше

Их совместная женская коллекция в равной степени объединила черты двух дизайнеров, но в мужской влияние Рафа чувствуется больше — все-таки Симонс начинал с мужской моды и всегда на ней специализировался, несмотря на успехи в Jil Sander и Dior. И здесь он сразу зашел с козырей — объединил приталенный тейлоринг, знакомый еще с первых коллекций Raf Simons, с вкраплениями стритвира — в частности, показав сигнатурные бомберы, которые «привел» на подиум в начале нулевых (некоторые образы — практически точные отсылки к коллекции Summa Cum Laude 2000 года и Riot, Riot, Riot! 2001-го).

Размышления Миуччи и Рафа о маскулинности вылились в игру на контрастах: приталенные костюмы чередуются со свободными свитерами-пончо, объемные нейлоновые бомберы с вышитой подкладкой — с прямыми пальто, монохромные пиджаки с подкатанными выше локтя рукавами — с облегающими вязаными кардиганами, прямые брюки — с обтягивающими кальсонами и комбинезонами. И в целом — комбинации тотал-луков будто бы домашней одежды постоянно чередовались с десятками образов с пальто.

Современный мужчина, в понимании дизайнеров, должен быть свободным в выборе силуэта. И уж точно не привязываться к гендерным образам.

Контрастность наблюдается и в цветовых приемах, где тотал-луки, покрытые паттернами, чередуются и комбинируются с бомберами и пальто фиолетового, синего, розового, красного, горчичного и других цветов. При этом в коллекции нет ни одного графического принта, которыми так пестрил женский дебют дизайнеров. Да и так обожаемых Рафом худи и парок, покрытых патчами, здесь тоже не было — видимо, дизайнер припас их для именного бренда и показал в Prada более утонченный «бунт».

Идея коллекции — тоже о контрастах. «Она про тактильность и физические ощущения, которые может дать одежда человеческому телу. Получается, что эта коллекция — противопоставление мягкости и жесткости, суровых внешних условий и чувств, которые рождаются внутри нас во время изоляции», — объяснил после показа Раф.

Не обошлось и без акцентных деталей: неоновых перчаток с накладным карманом (отражение коронавирусных реалий и идеальное место для AirPods или бутылочки антисептика), накладных карманов на рукавах бомберов и под воротниками пальто (перекликающихся с накладными рюкзаками из женской коллекции), черных водолазок и кальсонов, выглядывающих из вырезов свитеров, из-под брюк и ставших основой едва ли не каждого лука, цветных нейлоновых рюкзаков и больших круглых пуговиц на пальто. Здесь утилитарность Prada объединились с любовью к деталям Симонса.

Но, вероятно, самой заметной деталью коллекции (камеры постоянно на ней акцентировали, ведь, если бы не дополнительный зум, ее можно было упустить) стали вышитые цветными нитями «логотипы без логотипа» в районе шеи — треугольники без названия бренда разместили на задней стороне пиджаков, пальто и бомберов.

Последняя деталь полностью противоречит акцентам женской коллекции, где фирменный «прадовский» треугольник был буквально везде, даже на серьгах моделей — теперь же его будто вырвали, оставив деталь заметной только «для своих», подобно четырем стежкам Maison Margiela.

После показа Миучча и Раф снова общались с аудиторией

О том, как решают разногласия в работе

Миучча: У нас их не так уж и много, потому что мы всегда говорим друг другу: «Если тебе категорически что-то не нравится, мы не будем это делать». Но есть и исключения, когда один из нас настаивает, а другой позволяет себя убедить. …Еще мне нравится, что совместная работа позволяет по-другому взглянуть на некоторые вещи. Ты начинаешь мыслить иначе, когда тебе предлагают идею, о которой ты не задумывался.

Раф: Мы постоянно дискутируем и обсуждаем идеи. И это нормально, если при обсуждении идей наши мнения не всегда совпадают. Тогда мы пропускаем этот момент и двигаемся дальше, ведь есть много других идей, в которых мы сходимся.

О том, для кого создавали коллекцию

Раф: Это самый сложный вопрос, который мне можно было бы задать. …Все эти годы работы над собственным брендом я держал в голове определенный образ человека, который бы носил мои вещи, но получалось так, что воображаемая и реальная аудитории очень разные. Дизайн может нравиться людям по разным причинам, поэтому сложно определить одну конкретную аудиторию. Я создаю коллекции не для определенной группы людей, а для тех, кто в них заинтересован и чувствует с ними связь.

Миучча: Для меня это не столь сложный вопрос — скорее, наоборот, ведь я никогда не делаю вещи для кого-то определенного. Я всегда хотела делать то, что люблю, и не вижу в этом проблемы. У меня нет проблем и с аудиторией, потому что я никогда не задумывалась над тем, кто мои клиенты. Я делаю то, во что верю, а покупают их те, кому они нравятся. Иногда меня спрашивают, расстраивает ли меня то, как одеваются другие люди. Но я никогда не оцениваю людей по одежде. Можете не верить, но это правда.

О том, как найти баланс между креативом и коммерцией 

Миучча: Наша работа всегда связана с коммерцией, ведь мы продаем вещи. Насколько бы креативным ты ни был, ты должен создавать одежду, которая будут отвечать твоим идеям и ее, при этом, купят люди. Это главная особенность в работе дизайнера: найти равновесие между свободой самовыражения, креативностью и реальностью. 

Раф: Когда ты долго работаешь в индустрии моды, твои дизайны иногда могут быть сумасшедшими и не связанными с реальностью. Но лично я никогда не создавал вещи с мыслью, что они не будут продаваться.

Раф Симонс — бельгийский дизайнер и основатель одноименного бренда. Раф заинтересовался дизайном одежды во время учебы на факультете промышленного дизайна, а после того, как во время стажировки у Вальтера ван Бейрендонка посетил «белое шоу» Мартина Маржелы, решил всерьез заняться модой и открыл свой бренд.

Больше о Симонсе и его карьере мы рассказали в большом фичере о дизайнере:

Раф Симонс: Как самоучка из деревни стал одним из столпов мировой моды

Помимо работы над собственным брендом, Раф также был креативным директором Jil Sander, Dior и Calvin Klein, а в феврале 2020 года Симонс стал со-креативным директором Prada.

Читайте также:


Подписывайтесь на DTF Magazine в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram

Андрей Мажар