В издательстве Taschen вышла 650-страничная книга Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book. Ее автор Саймон Вуд, главный редактор журнала Sneaker Freaker, говорит, что это самое полное описание 100-летней эволюции кроссовок. Помимо разбора знаковых коллабораций и моделей, историй о главных героях индустрии и интервью, книга сопровождается множеством архивных фото.
В интервью DTF Magazine Саймон рассказал о работе над книгой, переломном моменте в истории кроссовок и о том, почему бренды уже не создают революционных продуктов
— Главная трудность, с которой вы столкнулись во время работы над The Ultimate Sneaker Book?
— Сложнее всего было почувствовать, когда стоит остановиться. Когда уже написаны почти 700 страниц, это намного сложнее, чем кажется.
— В аннотации указано, что книга охватывает столетнюю историю кроссовок. Что в итоге стало точкой отсчета?
— Тут есть все — от Чака Тейлора до Канье, включая информацию о Reebok Pump, Nike ACG, Vision, Airwalk, Troop и франшизе Air Max, что делает книгу, пожалуй, самым полным уроком по истории обуви из всех, что были написаны ранее. Половина текста — это новый контент, созданный специально для книги, остальное взято из журнала Sneaker Freaker и нескольких наших издательских проектов.
Начать мы договорились с модели Converse All Star, история которой восходит к началу 1900-х. Учитывая, что эта модель — бестселлер всех времен и, как мне кажется, обладает самым культовым дизайном, мы не ошиблись с выбором. Вообще, странно, что еще никто не взялся написать полную историю линейки All Star. Нам предоставили доступ к архиву компании Converse в Бостоне, где мы обнаружили удивительную информацию о десятках различных моделей, выпущенных за эти годы.
— Что стало главным катализатором популярности кроссовок? Когда, на ваш взгляд, произошел переломный момент, и кроссовки стали культом, а не просто обувью?
— Поп-культура и спортивная обувь во многом пересекаются, но я бы сказал, что кроссовки стали культовой вещью после начала сотрудничества Майкла Джордана и Nike. Учитывая дизайнерские навыки Тинкера Хэтфилда, гениальный отдел маркетинга Nike и карьерные достижения Джордана, неудивительно, что бренд Air Jordan стал приносить миллиарды долларов дохода.
Именно культурные приманки — начиная от релиза расцветки Black Toe до культового логотипа Jumpman и Спайка Ли в роли Марса Блэкмона (речь идет о фильме «Ей это нужно позарез», снятом в 1986 году Спайком Ли, где он сыграл Блэкмона – прим. DTF Magazine). И это уже не говоря о фильмах «Делай как надо» и «Космический джем», — делают наследие Джордана столь долговечным.
— Есть мнение, что брендам все сложнее создавать что-то действительно новое и революционное…
— Я согласен, что создавать новую революционную обувь становится все труднее. С тех пор как Nike выпустила модели с амортизирующей технологией Air, а Reebok разработала систему подкачки Pump, прошло уже много времени, из чего становится ясно, что новаторские идеи — явление редкое. Теперь бренды кроссовок больше занимаются разработкой новых амортизирующих элементов, как то Boost и React, чем автоматизированным проектированием спортивной обуви. Хотя у Nike есть модель с автоматической шнуровкой HyperAdapt, цифровые технологии и кроссовки никогда особо не были связаны, несмотря на неоднократные попытки их объединить, как, скажем, умные кроссовки Computer Shoe от Puma и 1 Project от adidas.
В настоящее время дизайн кроссовок повернул от технологичности в сторону эстетики, что видно по шумихе, поднятой вокруг, например Triple S от Balenciaga, которая никак не поможет быстрее бегать или выше прыгать.
— Как долго кроссовки еще будут оставаться такими популярными? От чего это зависит?
— После запуска журнала Sneaker Freaker в 2002 году я неоднократно размышлял, не постигнет ли кроссовки та же участь, что и йо-йо или хулахупы, мода на которые появилась и исчезла. Но поскольку эта тема слишком распространена, креативна и заманчива со многих точек зрения, я понял, что беспокоиться не о чем. Кроссовки настолько прочно вошли в культуру НБА, хип-хоп и социальные сети, не говоря уже о реселлерах, что невозможно представить, как тема может сойти на нет. Пока Nike и adidas сражаются за превосходство, актуальность кроссовок неизбежна.
— С учетом скорости, с которой развивается сникер-индустрия и культура, как думаете, через какое время нужно будет выпускать продолжение книги?
— Мы только что закончили книгу для компании New Balance об их модели беговой обуви 997, а теперь собираемся рассказать историю Saucony. Кроме того, мы уже начали работу над продолжением книги, хотя дедлайн еще не установлен. Забавно, как все считают, что печатные издания — уже история, а мы только и делаем, что пишем книги!
Все фото предоставлены DTF Magazine Саймоном Вудом
Читайте также:
- Союз двух сил. Как adidas и Канье Уэст помогли друг другу и создали продукт-икону
- «Я просто не хотів програвати». Історія засновника Nike
- Властелин полос. Как adidas монополизировала три полосы и судится со всем миром
- Как Puma собирается завоевывать рынок США
- Ugly в тренде. Как «уродливые» кроссовки сводят мир с ума
