Автор новой сникер-библии: «Пока сражаются Nike и Adidas, популярность кроссовок неизбежна»

В издательстве Taschen вышла 650-страничная книга Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book. Ее автор Саймон Вуд, главный редактор журнала Sneaker Freaker, говорит, что это самое полное описание 100-летней эволюции кроссовок. Помимо разбора знаковых коллабораций и моделей, историй о главных героях индустрии и интервью, книга сопровождается множеством архивных фото.

В интервью DTF Magazine Саймон рассказал о работе над книгой, переломном моменте в истории кроссовок и о том, почему бренды уже не создают революционных продуктов

Обложка Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book. Цена книги — 40 евро.
Подошва Nike’s Air Max Plus, расцветка Orange Tiger

— Главная трудность, с которой вы столкнулись во время работы над The Ultimate Sneaker Book?

— Сложнее всего было почувствовать, когда стоит остановиться. Когда уже написаны почти 700 страниц, это намного сложнее, чем кажется.

— В аннотации указано, что книга охватывает столетнюю историю кроссовок. Что в итоге стало точкой отсчета?

— Тут есть все — от Чака Тейлора до Канье, включая информацию о Reebok Pump, Nike ACG, Vision, Airwalk, Troop и франшизе Air Max, что делает книгу, пожалуй, самым полным уроком по истории обуви из всех, что были написаны ранее. Половина текста — это новый контент, созданный специально для книги, остальное взято из журнала Sneaker Freaker и нескольких наших издательских проектов.

Начать мы договорились с модели Converse All Star, история которой восходит к началу 1900-х. Учитывая, что эта модель — бестселлер всех времен и, как мне кажется, обладает самым культовым дизайном, мы не ошиблись с выбором. Вообще, странно, что еще никто не взялся написать полную историю линейки All Star. Нам предоставили доступ к архиву компании Converse в Бостоне, где мы обнаружили удивительную информацию о десятках различных моделей, выпущенных за эти годы.

— Что стало главным катализатором популярности кроссовок? Когда, на ваш взгляд, произошел переломный момент, и кроссовки стали культом, а не просто обувью?

— Поп-культура и спортивная обувь во многом пересекаются, но я бы сказал, что кроссовки стали культовой вещью после начала сотрудничества Майкла Джордана и Nike. Учитывая дизайнерские навыки Тинкера Хэтфилда, гениальный отдел маркетинга Nike и карьерные достижения Джордана, неудивительно, что бренд Air Jordan стал приносить миллиарды долларов дохода.

Именно культурные приманки — начиная от релиза расцветки Black Toe до культового логотипа Jumpman и Спайка Ли в роли Марса Блэкмона (речь идет о фильме «Ей это нужно позарез», снятом в 1986 году Спайком Ли, где он сыграл Блэкмона — прим. DTF Magazine). И это уже не говоря о фильмах «Делай как надо» и «Космический джем», — делают наследие Джордана столь долговечным.

— Есть мнение, что брендам все сложнее создавать что-то действительно новое и революционное…

— Я согласен, что создавать новую революционную обувь становится все труднее. С тех пор как Nike выпустила модели с амортизирующей технологией Air, а Reebok разработала систему подкачки Pump, прошло уже много времени, из чего становится ясно, что новаторские идеи — явление редкое. Теперь бренды кроссовок больше занимаются разработкой новых амортизирующих элементов, как то Boost и React, чем автоматизированным проектированием спортивной обуви. Хотя у Nike есть модель с автоматической шнуровкой HyperAdapt, цифровые технологии и кроссовки никогда особо не были связаны, несмотря на неоднократные попытки их объединить, как, скажем, умные кроссовки Computer Shoe от Puma и 1 Project от Adidas.

В настоящее время дизайн кроссовок повернул от технологичности в сторону эстетики, что видно по шумихе, поднятой вокруг, например Triple S от Balenciaga, которая никак не поможет быстрее бегать или выше прыгать.

— Как долго кроссовки еще будут оставаться такими популярными? От чего это зависит?

— После запуска журнала Sneaker Freaker в 2002 году я неоднократно размышлял, не постигнет ли кроссовки та же участь, что и йо-йо или хулахупы, мода на которые появилась и исчезла. Но поскольку эта тема слишком распространена, креативна и заманчива со многих точек зрения, я понял, что беспокоиться не о чем. Кроссовки настолько прочно вошли в культуру НБА, хип-хоп и социальные сети, не говоря уже о реселлерах, что невозможно представить, как тема может сойти на нет. Пока Nike и Adidas сражаются за превосходство, актуальность кроссовок неизбежна.

— С учетом скорости, с которой развивается сникер-индустрия и культура, как думаете, через какое время нужно будет выпускать продолжение книги?

— Мы только что закончили книгу для компании New Balance об их модели беговой обуви 997, а теперь собираемся рассказать историю Saucony. Кроме того, мы уже начали работу над продолжением книги, хотя дедлайн еще не установлен. Забавно, как все считают, что печатные издания — уже история, а мы только и делаем, что пишем книги!

В 2005 году adidas Originals Superstar исполнилось 35 лет. Одна из моделей, вошедшая в специальную коллекцию, была выполнена вручную и представлена в  позолоченном кейсе.
Канье Уэст в кроссовках Louis Vuitton, 2005 год.

Все фото предоставлены DTF Magazine Саймоном Вудом


Подписывайтесь на DTF Magazine в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Владимир Волощук