Американский дизайнер, диджей и стилист Вирджил Абло стал известным как креативный директор Канье Уэста, а спустя несколько лет, когда основал бренд Off-White, его стали называть одним из самых многообещающих дизайнеров. В сотрудничестве с Абло заинтересованы ведущие мировые компании, будь то бренды одежды или мебели, а его вещи носят Кендрик Ламар, Бейонсе, Фрэнк Оушен, семейство Кардашьян и просто молодежь по всему миру.
Рассказываем, как парень из пригорода Чикаго перевернул уличную моду с ног на голову и продолжает менять фэшн-индустрию
UPD. 26 марта 2018 года стало известно, что Вирджил Абло назначен креативным директором мужской линии одежды Louis Vuitton
1. Прошел путь от улиц Чикаго до главных подиумов мира
«Мое первое высшее образование было жутко скучным: родители мечтали, чтобы я пошел в колледж. Так что я учился, занимался диджеингом, скейтбордингом, и все, что мне оставалось, — это быть классным парнем», — вспоминает Вирджил. Он получил степень бакалавра в области гражданского строительства в Висконсинском университете в Мадисоне.
Но уже на последнем курсе колледжа Абло начал посещать первые занятия по истории искусств и изучать эпоху Возрождения и творчество Караваджо: «Это перевернуло в моей голове все. До этого мне пришлось потратить уйму времени, размышляя о практичных вещах».
Как сын иммигрантов, Вирджил не рассматривал творческие профессии: «Мне казалось, что обыкновенные черные ребята из пригорода Чикаго вроде меня не могут заниматься чем-то подобным». Все же он решился разрушить собственный стереотип, подав документы на факультет архитектуры в Иллинойсский технологический институт. Уже во время учебы начал работать на архитектурную фирму, а затем сконцентрировался на моде, устроившись в креативное агентство Канье Уэста.
В команде музыканта он разрабатывал мерч и помогал в оформлении шоу. С годами Абло становился все самостоятельнее и в 2009-м открыл RSVP Gallery — арт-галерею и бутик мужской одежды в Чикаго.
В 2009 году во время стажировки в Fendi он окончательно решил, что хочет создать собственный бренд одежды. Спустя всего три года, в 2012-м, Абло запустил бренд Pyrex Vision. Основу ассортимента составляли винтажные футболки Champion и фланелевые рубашки от Ralph Lauren, которые артист украшал крупными принтами в виде надписей и живописи эпохи Возрождения. Абло покупал их за 40 долларов, оформлял и продавал за 550.
Всего через год Pyrex Vision прекратил свое существование, уступив место Off-White — стритвир-бренду премиум-класса. Дизайнер пояснил этот шаг тем, что Pyrex Vision исчерпал себя. Это был лишь эксперимент, убедивший Абло в правильности выбранного пути.
Новая марка достигла высот, несравнимых с Pyrex Vision. Она вошла в восьмерку финалистов конкурса LVMH Prize, номинировалась на премию CFDA Fashion Awards, участвовала в одной из самых важных мировых выставок мужской моды Pitti Uomo, обеспечила своему создателю повышенное внимание со стороны экспертов, главных игроков индустрии и профессиональных медиа, в том числе The Business of Fashion, которые последние два года включают Вирджила в список BoF 500.
Летом Абло вошел в состав Совета модельеров Америки (CFDA). Также на его счету: 18 полноценных коллекций, из них 7 мужских и 11 женских; коллаборации с Champion, SSENSE, Nike, IKEA, Jimmy Choo, Moncler, Warby Parker, Levi’s, Snapchat, Boys Noize и другими мировыми брендами; 13 торговых пространств в 11 крупнейших городах мира.
2. Шестое чувство. Знает, чего хочет молодежь
Несмотря на то что численность аудитории Off-White в Instagram давно перевалила за полтора миллиона человек, бренд продолжает позиционировать себя как клуб единомышленников. «Вирджил обладает шестым чувством в плане понимания, чего на самом деле хочет молодежь», — говорит Оана Станеску из архитектурной фирмы Family, которая проектирует магазины Вирджила.
Теперь самые желанные наряды Off-White для молодого поколения представляют собой горючую смесь скейт-культуры, хеви-метала и винтажной мешанины в стиле девяностых. Для более старших клиентов в ассортименте бренда найдутся красная клетчатая рубашка за 544 доллара, украшенная фирменными диагональными полосами, или мешковатая кожаная куртка, напоминающая пончо, за 2462 доллара.
В 2013 году фирма Станеску сотрудничала с Абло в разработке монументальных декораций для тура Канье.
Теперь, работая над проектами его магазинов, Оана говорит, что, согласно затее Вирджила, это не только торговые зоны, но и галереи, площадки для вечеринок и места для встреч единомышленников. Люди выстраиваются в очередь, чтобы встретить Абло, который периодически играет на ивентах в своих магазинах.
Брюс Паск, заведующий мужскими брендами в универмаге Bergdorf Goodman, вспоминая одно из событий Off-White, отмечает, что зал был полон молодых людей. «„О, пойду повисеть с моими ребятами“, — цитирует он Абло. — Они чувствовали искренность во всем его поведении». Когда один из парней не смог позволить себе футболку Off-White, Абло взял перманентный маркер и написал на его футболке крупными буквами «This is an Off-White T-shirt» («Это футболка Off-White»). В этой ситуации максимальную актуальность приобретает фраза Абло, имеющая все шансы стать крылатой: «Нет границ между потребителем и дизайнером».
Однажды во время публичного выступления он сказал: «Ненавижу выходить на сцену с микрофоном. Я, на самом деле, такой же, как вы, ребята. Только я еще сделал много всяких штук». А в начале года в рамках лекции в GSAPP для студентов он пообещал, что всеми известными ему способами будет делиться с молодежью, «как жить будучи креативным, вместо того чтобы жить „работая“».
Также он совместно с благотворительной организацией разработал образовательную фэшн-программу для подростков из неблагополучных районов Чикаго. По словам Абло, таким образом он хотел отдать должное своему городу и открыть парням и девушкам окно в мир, которого они никогда до этого не видели.
«Бренды пытаются иметь голос в социальных медиа. И это не работает, потому что этот голос никогда не был настоящим. В случае с Off-White голос бренда — это голос самого Вирджила», — объясняет Станеску популярность Off-White.
Да и сам Абло в интервью не раз говорил, что начал делать одежду еще из-за того, что дизайнеры и крупные бренды перестали говорить с аудиторией на одном языке: «Поэтому я решил придумать вещи, которые захотят покупать люди из моего окружения и те, кто разделяет наши ценности».
3. Относится к моде как к искусству
«Мода — это что-то вроде большой шутки, — говорит Абло. — Для меня это один большой арт-проект, холст, при помощи которого я могу продемонстрировать, что в мире моды должны быть бренды, за которыми стоят люди, придающие значение различному контексту».
Еще задолго до нашумевшей коллаборации с Nike Вирджил модернизировал одну из личных пар кроссовок, наделив их своей характерной индустриальной эстетикой. Это были Jordan, декорированные оранжевой пластиковой фурнитурой, одновременно напоминающей противоугонное устройство и наручный браслет хулигана, помещенного под домашний арест. Хотя на самом деле артист вдохновился элементами промышленного дизайна, разработанными для гражданской авиации.
«Я пришёл в моду не оттуда, откуда должен был, поэтому мне приходится доказывать, то, что я делаю — это дизайн, это искусство, это имеет значение»
«Это часть моего индустриально-дизайнерского языка, своеобразный редимейд, — говорит Абло. — Знаете, я бы даже сказал, что Марсель Дюшан — мой адвокат. Я транслирую вещи, факт существования которых был признан искусством, в моду и стритвир. Мне нравится сама идея поиска незадействованных элементов индустриального дизайна в 2017 году. Чего мы еще не видели? Что еще может быть предложено миру моды, дизайна или им обоим сразу?»
В одном из интервью, последовавших за релизом коллаборации с IKEA, Абло заявил, что его целью было «стереть грань между мебелью и предметами искусства».
В каждом релизе дизайнера прослеживается влияние не только вдохновляющего Абло модернизма, но и любви к архитектуре, привитой еще во время обучения в институте. К примеру, серия книг, над которыми работал Вирджил, содержала ряд снимков моделей, одетых в Off-White, на фоне культовых архитектурных сооружений: «Идея заключалась в том, чтобы обучать аудиторию, демонстрируя вдохновляющие меня сооружения».
4. Создал с Nike одну из самых громких и желанных коллекций года
Недавний релиз коллекции Ten Icons Reconstructed от Вирджила Абло и Nike стал одним из самых ожидаемых и самых громких в этом году.
Так или иначе, многие из популярных сегодня силуэтов — это лишь модификации старых моделей, которым уже перевалило за 20 лет. Что же в таком случае выделяет последнюю коллаборацию основателя Off-White и Nike?
По словам Невилла Броди, культового американского графического дизайнера, в ней «особенно поразительно то, как пересекаются интересы, привнося совершенно различные идеи в рамках одного и того же пространства и по-новому ставя вопрос об иконах и их значениях. Мне нравится, что в основе коллаборации — „раздвоение“ и ремиксинг, которые ниспровергают все, чего мы привыкли ожидать от Nike. Ремиксинг — это диджейская идея, которая зачастую используется в работе дизайнеров, особенно в случае с журналами и брендовыми проектами, культ которых раскрывается заново с помощью противоречий».
Эти идеи нашли свое отражение в «ремиксах» моделей, которые, как казалось многим сникерхедам до сегодняшнего дня, не требовали никаких ремиксов. Будь то Air Max 90, Air Force 1 или Air Jordan 1, каждая из новых версий силуэта вызывает ощущение того, что люди еще не до конца знакомы с потенциалом кроссовок, что любителю классических моделей необходимо вновь познакомиться с ними и узнать их с новой стороны.
Complex в лице Сэма Коула подчеркнул, что лишь коллаборации с подобным уровнем творческой свободы будут давать жизнь наиболее неожиданным, противоречивым и вдохновляющим продуктам.
Издание Highsnobiety, акцентировало внимание на фундаментальности этой коллаборации: «Это не тот случай, когда все ограничивается банальным добавлением логотипов Off-White на язычок. Каждая из пар сочетает в себе элементы, которые буквально разрушают оригинальный дизайн силуэта: увеличенный Swoosh, толстые язычки, позаимствованные у модели Blazer, ремешки в стиле Sock Dart, а также уникальным образом перекроенные панели, граничащие с глобальной перестройкой кроссовок».
Один из маркетинговых директоров Nike, Фрейзер Кук, своим высказыванием в рамках Парижской недели моды, явно выразил всю значимость этой коллаборации — как для культуры, так и для самого бренда: «Он чувствует культуру, как никто другой, и лучше остальных ощущает настроения среди молодежи. По каким-то причинам Абло всегда оставляет за собой чуть приоткрытую „дверь“, чтобы предоставить больше возможностей последователям. И это вызывает особенно позитивный отклик у молодых людей. Сделать нечто подобное, да еще и со вкусом, далеко не так уж просто».
Benji B, принимавший участие в организации лондонского Off Campus в рамках релиза Вирджила с Nike, заявил: «Несмотря на то что в магазинах всегда найдется множество замечательных моделей кроссовок, легендарная золотая эпоха казалась мне далекой и забытой. Этот релиз вновь вернул ее мне».
В 2017 году новости о новых проектах и коллаборациях Вирджила Абло и Off-White появляются так часто, что, наверное, даже ярым фанатам тяжело за ними уследить. Абло за три года успел стать феноменом не только мировой и уличной моды, но и современной культуры. А летом в интервью SCMP дизайнер анонсировал свою выставку-ретроспективу, которую покажет в Музее современного искусства Чикаго в 2019 году: «Существует много домыслов о том, как я достиг всего этого, и в музее признали, что в моем пути на вершину есть некая глубина. Мы планируем охватить все 950 проектов, в которых я принимал участие, и поразмыслить о том, что они говорят о миллениальной культуре».
«Я хочу научиться точно передавать дух своего времени, чтобы лет через 10–20 люди могли с уверенностью сказать, что Off-White — это лучшее, что было в те годы с модой»
