Ботинки Dr. Martens 1460 — из тех немногих вещей, которые не только модные, но и удобные: прочные, почти не пропускающие воду и неподвластные влиянию реагентов. В этом году самая узнаваемая модель мартинсов отмечает 60-летие. За это время она из атрибута представителей рабочего класса и субкультур превратилась в незаменимую в повседневном гардеробе вещь.
DTF Magazine разбирается, почему мир обожает ботинки, созданные для полицейских и почтальонов, а также рассказывает об их роли в современной культуре
Содержание
История
История мартинсов началась в 1945 году в Мюнхене, когда бывший военный Клаус Мертенс, получив перелом стопы, сделал себе обувь на эластичной подошве: запаянные в ней отсеки с воздухом значительно снижали нагрузку при ходьбе.
Прототип этих ботинок Клаус показал университетскому другу Герберту Функу и вместе с ним в 1947 году наладил производство обуви. Первые модели полюбилась пожилым женщинам, которые нуждались в удобной обуви.
В 1959-м партнеры решили выйти на международный рынок и заказали рекламу во французских и британских журналах. В одном из них ботинки заметил Билл Григгс, совладелец английской обувной фирмы Griggs. Билла заинтересовала концепция «воздушной» подошвы, и он начал переговоры о покупке лицензии.
1960:
создание культовой модели
Выкупив у немцев право на производство «воздушных» подошв, Григгс изменил дизайн ботинок: сделав мыски более округлыми, он вставил в них стальные стаканы, защищающие пальцы стопы при ударе — фишка рабочей обуви Griggs. Он также изменил форму задника, оснастив его петлей с названием и слоганом With Bouncing Soles, и прошил рант контрастной желтой нитью. Изменения коснулись и рисунка протекторов: на них нанесли знаменитые медицинские кресты. Первую модель назвали 1460 — в честь даты начала продаж 1 апреля 1960 года.
Ботинки изначально продавались в двух цветах — вишневом и черном, и стоили два фунта. И уже в 1960-х Григгс заключил несколько контрактов на поставку ботинок для госслужащих: британская почтовая служба закупила для своих работников облегченный вариант модели 1460 с тремя парами люверсов.
Полиция же, сделав заказ на ботинки для служащих, отдельным пунктом в контракте прописала использование черной строчки на ранте. Желтая, по мнению начальства, придавала обуви слишком неформальный вид.
По достоинству оценили модель и простые рабочие: мартинсы стали спасением для уставших от неудобной обуви ног. И закономерно, что вскоре на ботинки обратили внимание субкультуры выходцев из рабочих кварталов. Первыми мартинсы полюбили традиционные скинхеды. Грубые ботинки стали гармоничной частью пролетарского образа, противопоставлявшего их движению хиппи.
1970-е:
символ субкультур
Популярность среди лондонских панков обеспечил мартинсам Пит Таунсенд, сделавший модель 1460 частью своего имиджа. По словам основателя The Who, во время гастролей он ложился в кровать только с бутылкой виски и в мартинсах. И вскоре классические 1460 стали неотъемлемой частью панк-сцены: их носили The Clash, Sex Pistols и Buzzcocks. А вслед за кумирами в Dr. Martens обулись и фанаты панк-рока. Так вышло, что утилитарные рабочие ботинки стали не только символом принадлежности к рабочему классу или субкультурам, но и актом самовыражения.
Со временем у представителей субкультур сформировались свои традиции, связанные с мартинсами: не только цвет, но и схема шнуровки могли указывать на принадлежность к определенным группам. Причем нередко изначальный смысл со временем менялся.
Один из самых узнаваемых примеров — красный шнурок в правом ботинке, с помощью которого сарфы (sarf — жители рабочих кварталов южной части Лондона, традиционно противопоставляют себя norf, жителям его северной части) идентифицировали друг друга в 80-е.
В 90-е красные шнурки как опознавательный знак «присвоила» антифашистская ветвь американских скинхедов — SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice). Их же отличительным символом какое-то время считались вишневые мартинсы.
В свою очередь, «белые» (по опознавательному цвету шнурков) неонацисты НС-Skins и сторонники движения White Power предпочитали комбинацию белых шнурков с черными ботинками.
1990-е:
любимые ботинки адептов брит-попа и фестивальной молодежи
В течение последнего десятилетия XX века мартинсы оставались атрибутом антиистеблишмента. Адепты гранжа и брит-попа, а еще многочисленные посетители рок-фестивалей нашли в них ту самую удобную обувь без излишеств, которая практически не пропускает влагу и минимизирует шанс травмировать ноги во время слэма.
Новое время
Наступившие нулевые оказались интересным временем для бренда. С одной стороны, старые мартинсы можно было легко найти на блошиных рынках и в благотворительных магазинах вроде Red Cross. Да и новые модели нередко продавались по соседству: небольшие магазины, торговавшие Dr. Martens, находились и на лондонской Brick Lane, и в парижском Сент-Уан, рядом с винтажными лавочками и секонд-хендами.
С другой стороны, индустрия моды стала все чаще обращать внимание на неформальную обувь, и мартинсы как нельзя лучше отвечали запросам нового поколения модников. Лимитированные серии ботинок поступили в продажу в небольших концепт-сторах, за которыми подтянулись и более крупные игроки ретейла. К концу десятилетия Dr. Martens числились в списке постоянных брендов в Colette, Dover Street Market, Opening Ceremony и Ssense.
«Мы не боимся меняться»
В октябре 2013 года фонд Permira купил Griggs Group Ltd (владелец Dr. Martens) у семьи Григгс за 300 миллионов фунтов. С тех пор выручка Dr. Martens почти утроилась – с 160,4 миллиона фунтов в 2012 году до 454,4 миллиона в 2019-м. «Дело в том, что мы не боимся меняться. А еще — слушать свою аудиторию и учитывать ее мнение», — комментирует успех гендиректор Dr. Martens Кенни Уислон.
Помня шутку о том, что «мартинсы — это ад для ног первые три месяца, и рай — следующие 10 лет», марка создала сублинию Pascal, в которой классические модели выполнены из более мягкой кожи. С 2014-го бренд также выпускает модели с «зимней» подошвой, обладающей лучшим сцеплением со скользкой поверхностью и водонепроницаемой пропиткой.
В 2015 году бренд запустил линию Vegan, ботинки которой отшиваются без использования натуральной кожи. В 2013-м — представил кампейн Stand For Something, посвященный людям, мыслящим вне шаблонов.
В 2018-м — одним из первых поддержал запуск нейтрально гендерного магазина Phluid Project в Нью-Йорке. А в 2020-м— подготовил лимитированный релиз ботинок 1460 в честь месяца Прайда. Часть средств от их продажи Dr. Martens передали в The Trevor Project (организацию, занимающуюся поддержкой ЛГБТК-подростков).
2010-е:
кросс-культурный феномен
На примере истории Dr. Martens можно отследить, как меняются механизмы современной моды. Об этом говорит Чарли Портер, критик мужской одежды Financial Times: «Во времена моей юности одежда была главным невербальным способом рассказать о себе и своих интересах. Кто ты, откуда — все это считывалось по тому, что на тебе надето. Для современности такой подход выглядит слегка наивным: прямые референсы больше не работают. Кросс-культурные отсылки — это наша новая норма. Мы все еще можем передавать определенные посылы с помощью одежды, но теперь они более сложные, чем, например, “я гот”».
За последние две декады эти ботинки из обуви для пролетариата превратились в мастхэв для представителей совершенно разных по духу социальных сфер. Их носит k-pop айдол Розе и британская принцесса Евгения. Джаред Лето выгуливает белоснежную пару «доксов» на красную дорожку, Бейонсе обувает в черные 1460 свой балет, а Майли Сайрус в клипе на трек Wrecking Ball в буквальном смысле раздевается до мартенсов.
Коллаборации
Но открещиваться от корней Dr. Martens не собираются и регулярно позволяют себе отсылки к панк-культуре. В прошлом году бренд выпустил капсулу, посвященную группе The Who. Ботинки в ней черного цвета с трехцветным кругом-мишенью — логотипом The Who на пятке. Петли на задней части и прошивка подошвы вместо фирменных желтых стали красными.
Спустя месяц бренд вспомнил о другой панк-иконе. На ботинки 1460, выполненные из черной матовой кожи, дизайнеры марки нанесли принты с обложки Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols и фрагменты текста песни Pretty Vacant.
А начало 2020-го бренд отметил оммажем культовому нью-йоркскому месту — CBGB. Основателя клуба Хилли Кристала называют крестным отцом американского панк-рока: с его подачи на сцене CBGB дебютировал Blondie, Television, Ramones, Talking Heads и Dead Boys.
Собственно, за идею создания лимитированных коллекций стоит благодарить именно панк-прошлое марки. В 1999-м Dr. Martens устроил в магазине на Оксфорд-сквер благотворительный аукцион, лотом на котором стали ботинки с автографами и рисунками лидера The Cure Роберта Смита.
Работа с дизайнерами
Первой коллаборацией со сторонним дизайнером стала капсула Dr. Martens x Yohji Yamamoto в 2008 году. В нее вошли двухцветные вариации модели 1490, которые продавали за 570 долларов. Сотрудничество оказалось настолько успешным, что с тех пор японец 11 раз создавал лимитированные релизы с британской маркой.
В 2009-м бренд представил уже несколько коллабораций — с брендами Jimmy Choo, Preen, Heatherette, Levi’s, Michiko Koshino, Raf Simons, Betty Jackson и стритвир-брендом рэпера Паффа Дэдди Sean John. Наиболее коммерчески успешным вновь стал референс к панк-эстетике — ярко-красные лакированные ботинки 1460, обернутые голубой сеткой, которые создавались под руководством Вивьен Вествуд.
Арт-коллекции
C 2015-го марка сотрудничает с британской галереей Тейт. Основой первой коллаборации стали нанесенные на ботинки и сумки фрагменты картин Иеронима Босха, которые хранятся в музее.
Затем на ботинках 1460 разместили жанровые портреты Ричарда Хогарта и ренессансную живопись Бьяджо Д’Антонио. А в 2017-м бренд использовал фрагменты картин Уильяма Блейка.
Последнее пополнение «музейной коллекции» мартинсов — ботинки с принтами представителя викторианской сказочной живописи Ричарда Дадда.
Впрочем, не классикой единой: еще в 90-х марка выпустила ограниченный тираж ботинок с принтами картин Энди Уорхола. В новом тысячелетии — сотрудничала с Яей Кусамой, фондом Роя Лихтенштейна и Дэмиеном Херстом. А в начале лета бренд представил совместную капсулу с фондом Жана-Мишеля Баскии: в нее вошли адаптации двух моделей ботинок — 1460 и 1461. Низкая модель 1461 отсылает к картине Баскии «Задурманенные головы», а на ботинки 1460 нанесена обложка трека Beat Bop, нарисованная художником для рэперов Rammellzee и K-Rob.
Marc Jacobs
Интересная предыстория у коллаборации Dr. Martens с Marc Jacobs. Она отсылает к дебютной коллекции Джейкобса, созданной для бренда Perry Ellis в 1993-м: дизайнер, вдохновившись гранжевой эстетикой, обул моделей на показе в восьмидырочные мартинсы, конверсы и биркенстоки. Публика и владельцы бренда не оценили попытку протащить моду улиц на подиум (особенно возмущалась фешен-критик Сьюзи Менкес, отметив в разгромной статье для International Herald Tribune, что «гранж просто ужасен»), и через несколько месяцев после шоу Джейкобса уволили.
Впрочем, спустя 27 лет дизайнер уверен, что этот «провал» определил его карьеру: «Я понятия не имел, что меня уволят, но все еще считаю эту коллекцию любимой. Она ознаменовала время, когда, прислушавшись к инстинктам, я пошел против правил — и в итоге оказался прав. Я любил моду, которую видел на улицах и вокруг себя».
Perry Ellis
В ноябре 2018 года с одобрения Perry Ellis Марк Джейкобс перевыпустил 26 предметов из коллекции Grunge. В нее вошли вариации модели Dr. Martens 1460 трех цветов — бежевого, лавандового, классического матового и лакового черного. Шнурки ботинок дизайнер украсил рисунком в виде повторяющегося логотипа Marc Jacobs.
Vetements
Не менее значимая для Dr. Martens коллаборация последних лет — с Vetements. Грубые ботинки без шнурков с надписью Border Line на задниках разработаны специально для холодной зимы и оснащены нескользящей подошвой и теплой подкладкой.
Remastered: юбилей культовой модели
В этом году Dr. Martens анонсировал юбилейный проект Remastered. В нем марка ежемесячно представляет новую коллаборацию на базе силуэта 1460. Бренд уже выпустил семь моделей, еще пять представят до конца 2020-го.
BAPE
Первыми в проекте отметились давние партнеры Dr. Martens — японцы BAPE. Благодаря им 1460 получили узнаваемый камуфляжный принт и рельефный логотип Bapesta, как на одноименных кроссовках японского бренда.
Raf Simons
В конце февраля вариацию модели представил Раф Симонс: черные ботинки из матовой кожи бельгиец декорировал никелевыми кольцами.
«Кольца — это отсылка к деталям моей весенней коллекции 2019 года, которая вдохновлена лондонской клубной сценой. Особенно тем временем, когда панк трансформировался в New Wave, — говорит Симонс. — Это было время течения новой романтики — все меняли внешний вид, разрезая одежду, добавляя булавки, кольца, брелоки. Мне хотелось, чтобы эта коллаборация вдохновила людей на самовыражение: кастомизируйте свои 1460 — добавьте брелоков, цвета, акценты».
BEAMS
Над третьей моделью серии работали сразу две марки — адепты стритвира Babylon LA и культовые японцы BEAMS. Отправной точкой для них стала эстетика руд-боев — субкультурного течения 60-х. На пятке видна надпись Chaos — слоган Babylon. Оранжевый цвет Beams использовали для шнурков и прострочки вдоль канта, а от японского минимализма ботинкам достались эластичные вставки в районе язычка, которые позволяют носить их без шнурков.
Yohji Yamamoto
Список проекта Remastered был бы неполным без Yohji Yamamoto — бренда, с которого началась официальная история коллабораций Dr.Martens. Эти 1460-е украшены выгравированной лазером паутиной, золотистыми люверсами и металлической фигуркой паука на шнурках.
UNDERCOVER
Вельветовая вариация 1460 — результат работы Dr. Martens и Джуна Такахаси из UNDERCOVER. На носках ботинок вышита аббревиатура SN, символизирующая слоган UNDERCOVER — Spiritual Noise, а на внутреннюю стельку нанесен фирменный цветочный принт. Он же украшает коробку, в которую упакованы ботинки.
PLEASURES
Летом в проекте Remastered представили уже две из трех обещанных коллабораций. В июне свое видение 1460 показали PLEASURES. Концепция модели — в совмещении грубой сыромятной кожи, символизирующей панк-рок, и лакированной кожи, обозначающей эстетику нью-вейва.
Смешивая эстетику двух культур, основатель PLEASURES Алекс Джеймс хотел показать, что Dr. Martens — это кросс-культурный феномен, который способен объединять противоположности. Каждая пара снабжена надписью PLEASURES NOW на ленте и двойной декоративной строчкой возле крючков.
A-COLD-WALL*
Последняя из анонсированных на этот момент вариаций 1460 — от лондонцев A-COLD-WALL*. Креативный директор марки Сэмюэл Росс остался верен концепции минимализма: он не только заменил шнуровку скрытой панелью с молнией, но и отказался от контрастной желтой строчки.
Читайте также:
- История рубашки с коротким рукавом: От формы военных до классики мужского гардероба
- Почему люди сходят с ума по секонд-хенду, а бренды видят в нем угрозу
- Как маски становятся главным аксессуаром нашего времени
- Мнение: Сможет ли коронавирус убить хайп
- Смерть или перерождение: Что ждет стритвир в 2020-х годах
- Почему чехлы для AirPods — новый хит среди фэшн-аксессуаров
- Как подошва кроссовок Nike и Мэттью Уильямса стала популярнее самих кроссовок
