Смерть или перерождение: Что ждет streetwear в 2020-х годах

“Будучи дизайнером ты сталкиваешься с терминами, которые не можешь контролировать. Поэтому я решил, что если духом времени будет “стритвир”, то я лучше сам буду определять его значение, чем позволю ему определять меня… Я бы точно сказал, что стритвир умрет. Его время истечет. Сколько еще футболок, худи и кроссовок нам потребуется? Я считаю, что однажды мы достигнем этого удивительного состояния, когда будем выражать свой стиль через винтаж — ведь в винтажных магазинах можно найти так много классной одежды, которую нужно просто начать носить. Я думаю, что мода уйдет от покупки новых вещей, и мы начнем обращаться к архивам”

Бобби Ким

основатель бренда The Hundreds

В 2011 году издание Complex разместило The Hundreds на пятом месте в рейтинге величайших стритвир-брендов — марка уступила лишь Stüssy, Supreme, BAPE и Freshjive. Возможно, с тех пор пик популярности The Hundreds прошел, однако Ким остается дизайнером, развивавшим стритвир с момента основания The Hundreds в 2003 году. В 2019 году он выпустил книгу This Is Not a T-Shirt, которая описывает не только историю бренда The Hundreds, но и, по словам основателя Business of Fashion, объясняет феномен уличной моды в целом.

“Классического стритвира, который я романтизирую и о котором пишу книги, уже давно нет. Плод был слишком сладок, а интернет — слишком хищным. Стритвир существовал до тех пор, пока не пробился на поверхность в 2010-х. Параллельно, взлет хип-хопа и его популярность побудили спрос на хип-хоп моду, а его доминирование превратилось в мейнстрим. “Легализация” стритвира теперь основывается на одобрениях инфлюенсеров и знаменитостей, а к концу декады, фанаты стритвира стали его игроками. В 2009 году Джастин Бибер был 15-летней поющей сенсацией, а сегодня он — стритвир-дизайнер. Мерч рэперов тоже стал стритвиром — будь то лонгсливы The Life of Pablo или Yeezy. Такие фестивали, как ComplexCon, поняли это первыми, собрав все увлечения подростков в одном месте: лайв-выступления, редкие коллаборации и ключевых игроков уличной моды.

Я скажу это снова — стритвир мертв. Он умер в 90-х на пороге универмагов, он окончательно умер в 2000-х, он умер когда Dickies заменили деним, и когда Китай перестал выпускать фейки Comme des Fuckdown. Стритвир умирал столько раз, что я написал как минимум 47 колонок об этом. Но вот мы здесь. Еще больше, еще наглее. Потому что стритвир не умирает, он разрастается. В 2009 стритвир был худой, гонимый и напуганный. Десять лет спустя Dior выпускает коллаборацию с Шоном Стусси, несколько телепроектов о стритвире находятся в разработке, а стритвир-брендов больше, чем когда-либо”

“Дело не только в Вирджиле, в последнее время я слышу много разговоров в высокой моде о смерти стритвира. В большинстве случаев потому, что люди говорят лишь об эстетической стороне и некоторых исчерпавших себя трендах.

Что касается устойчивости, я согласен с мнением Вирджила о наличии слишком большого количества брендов. Я писал об этом в своей книге — в мире существует столько одежды, что нам хватит на несколько поколений. Так что с этической стороны стоит прекратить создавать новые вещи и переосмысливать то, что уже есть (или хотя бы наладить экологичное производство). Поэтому, винтаж”

“По мере роста неравенства, потребители люкса будут хотеть еще более редких вещей. Не просто лимитированных, а единственных в своем роде. Как я уже отмечал в своем эссе, стритвира отличался от люкса своей доступностью, а затем ценой. Вот почему богатые люди коллекционируют старое искусство, ведь его невозможно воссоздать.

Многие спрашивают о стритвир-апокалипсисе. Какой ответ? Стритвир — это не монолит, есть много видов стритвира. Тот, к которому относится The Hundreds, был изолирован от романа с люксом. Действительно ли мы хотим, чтобы крупные дома моды доминировали над стритвиром? Не все ли выиграют от того, что пойдут своим путем? Люксовые бренды смогут развиваться в других направлениях, а мы просто будем существовать”

Ким Джонс

креативный директор Dior Homme

В 2017 году Ким “столкнул” high fashion и hype fashion — так появилась коллаборация Supreme и Louis Vuitton. А уже через год перешел в Dior, где за полтора года выпустил совместные коллекции с художниками KAWS, Хадзиме Сораямой, поставил основательницу бренда AMBUSH во главе линии украшений, а кульминацией его работы (на данный момент) стала коллаборация с основателем Stüssy Шоном Стусси и выпуск кроссовок Dior x Nike Air Jordan 1 стоимостью в 2000 долларов.

“Мне так надоел этот термин. Вы носите одежду на улице, поэтому она автоматически становится уличной. Вы можете пройтись в кутюрном платье по улице, и это тоже превратит его в стритвир”

“То, что он создает, называется модой. Неправильно относить это в рамки стритвира — это просто хороший дизайн. Пора реалистично смотреть на то, что носят люди”

Лев Танжу

основатель Palace

Лев Танжу поставил Лондон на карту стритвира — за 10 лет превратил локальный скейтерский бренд в глобального конкурента Supreme. И хотя на счету Palace уже есть коллаборации с Polo Ralph Lauren, adidas, Reebok и Dover Street Market, а вещи марки продаются в десятках мировых ретейлеров, Танжу продолжает называть Palace делом компании друзей. Даже описания всех товаров на сайте он до сих пор придумывает самостоятельно.

“Я не знаю, что будет со стритвиром. Люди избавятся от спортивных костюмов, худи и тому подобных вещей, а все эти бренды без идеи, которые просто создают одинаковую одежду, долго не протянут, — считает Танжу. Тренды изменятся, в них не всегда будет спортивная одежда. Мне кажется, что все те хорошие стритвир-бренды, выпускающие качественные вещи, все равно останутся на передовой и будут диктовать моду. Просто однажды их курс изменится, потому что они захотят сделать что-то еще. Эти марки продолжат задавать тренды, а дома моды продолжат их копировать, потому что им необходимо выживать. Дома моды продолжат коллаборации с молодыми брендами — это никуда не денется. Изменится лишь то, что носят люди. Но и обычной футболке всегда найдется место”