У Вулична мода розвивається й поширюється, але в Україні відомі переважно Supreme, Off-White, Vetements, Yeezy та інші визнані марки. DTF Magazine зібрав 10 світових стритвер-брендів і розповідає, чим вони цікаві та чому за ними варто стежити
Fear of God
Джеррі Лоренцо запустив Fear of God 2012 року — тоді в нього ще не було ні фешн-бекграунду, ні друзів-дизайнерів, ні профільної освіти. До цього Лоренцо захоплювався клубною культурою, влаштовував вечірки й просто скуповував одяг до свого гардероба, поки якось не вирішив зайнятися власною лінійкою. Водночас Джеррі — християнин, а назва Fear of God посилається на книжку Освальда Чемберса «Все, що можу, — на славу Його», яку він читав у дитинстві.
Спочатку Fear of God поєднував віяння рок-н-ролу та гранжу, акцентуючи увагу на американському спадку — перші чотири колекції вирізнялися значною кількістю фланелевих сорочок, деніму та багатошарових силуетів. Однак невдовзі у вуличній моді почав домінувати гіп-гоп, тому Лоренцо схилився до вільнішого стилю, утилітарності й оверсайзу. Тоді ж Джеррі помітив Каньє Вест — і запросив попрацювати над дебютною колекцією Yeezy. Тож не варто дивуватися певній схожості одягу Веста й Лоренцо.
Остання, шоста колекція Fear of God вийшла 2018 року. В її лукбуку знявся Джаред Лето, а речі перетворилися на симбіоз мілітарі й стритверу з релігійними мотивами. Окрім того, Fear of God регулярно випускає лінію ESSENTIALS, що складається тільки з базового одягу.
Ще на рахунку бренду колаборації з Vans, mastermind JAPAN, KITH та Nike — минулого року навіть здавалося, що Джеррі стане для Nike новим Вірджилом. Лоренцо створив лінію повністю нових моделей Air Fear of God, переосмислив архівні Air Skylon II, а цього року випустив капсулу, присвячену баскетболу.
Речі: бомбер з шостої колекції (1695 доларів), гуді з логотипом (795 доларів), штани карго (895 доларів), кросівки Nike Air Fear of God 1 (350 доларів).
A-COLD-WALL*
Шлях засновника A-COLD-WALL* можна порівняти зі становленням Вірджила Абло. Але якщо Вірджолові допомагав Каньє Вест, то у випадку Семюела Росса місце Веста посів сам Абло: він помітив 26-річного вебдизайнера з бідного лондонського району й запросив його в команду Off-White.
Через два роки Росс став правою рукою Вірджила, допомагав розробляти чоловічі колекції, але 2015 року пішов з бренду й запустив A-COLD-WALL* з попелясто-сірою футуристичною естетикою.
Зрештою не обійшлося без схожості з Off-White: Росс також змішує високу моду зі стритвером, однак (як і в Off-White) основу його колекцій формують футболки, плащі, гуді, світшоти й аксесуари з мінімалістським брендингом. Поза «основою» дизайнер експериментує з формами, об’ємами, а також використовує в колекціях максимальну кількість матеріалів — від бавовни до нейлону, латексу, гуми, віскози й термореактивного пластику.
За словами Росса, його колекції надихає робітничий клас Великої Британії та відокремленість британської класової системи — наприклад, у передостанній колекції дизайнер акцентував на темі Brexit і втікачів. А назва A-COLD-WALL* (в перекладі означає «холодна стіна». — Прим. DTF Magazine) — теж ще одна алегорія. «Коли я спирався на холодну кам’яну стіну у своїй крихітній квартирці в Лондоні, я розумів, що хтось так само спирається на холодну стіну з мармуру у своєму маєтку», — пояснює Росс.
2018 року Семюел став фіналістом премії LVMH Prize — A-COLD-WALL* потрапив у сімку найкращих нових брендів. Щоб закріпити успіх, того ж року Росс випустив асиметричні Air Force 1 з екологічних матеріалів у колаборації з Nike та оновлену модель Nike Zoom Vomero +5.
Речі: футболка з логотипом (165 фунтів), вітрівка (330 фунтів), топ з логотипом (209 фунтів), кросівки ACW* x Nike Zoom Vomero +5 (170 фунтів).
GOLF WANG
Один з небагатьох прикладів, коли лінія мерчу музиканта стає повноцінним брендом. Започаткований 2011 року бренд Tyler, The Creator випускав широкі штани, шорти, вільні гуді й різнокольорові футболки з принтами та котиками — за словами Тайлера, ще до того, як подібні речі стали популярними. В одязі переважали яскраві й строкаті кольори, а улюбленим кольором артист узагалі називає рожевий.
Кожну колекцію GOLF можна порівняти з альбомами Тайлера і настроєм, який вони передають. Ті самі принти з котиками — епоха Goblin і Wolf, пончики й патерни — Cherry Bomb, а лаконічніші силуети й пастельні кольори — епоха Flower Boy та IGOR.
З еволюцією музики репера можна спостерігати й за еволюцією Тайлера-дизайнера. В арсеналі GOLF тепер не тільки стритвер, а й піджаки, жилетки, туфлі та інший «зріліший» одяг. Хоча й теніски та футболки з бджолами в нього все ще можна знайти.
Ще один грейд в активі Тайлера — взуттєві колаборації. До 2015 року репер випускав кеди спільно з Vans, а 2017-го перейшов до Converse. Можливо, хтось усе ще сумує за фірмовою jazz stripe і хрестами на різнокольорових венсах, але тепер репер замінив їх квітчастою смугою в кедах від Converse та експериментує з матеріалами.
Недавно GOLF поповнив список колаборацій тенісною капсулою з Lacoste. І, за словами Тайлера, найближчим часом ми не почуємо від нього нової музики: наступні два роки він сфокусується на моді й, можливо, нарешті випустить ті самі «засвічені» кросівки.
Речі: квітчаста жилетка (80 доларів), жилетка з кишенями (100 доларів), футболка з логотипом (35 доларів), кеди GOLF le FLEUR* x Converse OX Colorblock (100 доларів).
1017 ALYX 9SM
Колишнього скейтера й майбутнього засновника 1017 Alyx 9SM Метью Вільямса завжди тягнуло до дизайну речей, але в університеті Вільямс протримався лише один семестр: потім його відрахували, а опановувати дизайн Метью довелося самотужки.
Однак його це, схоже, не дуже засмутило. Майбутній дизайнер переїжджає в Нью-Йорк, влаштовується на роботу стилістом і креативним директором Леді Ґаґи (Вільямс був відповідальним за сценічні образи співачки й оформлення концертів), від Ґаґи переходить до Каньє Веста, 2012 року запускає марку Been Trill разом з Вірджилом Абло та Героном Престоном, і тільки 2015-го — власний бренд Alyx.
Спочатку Alyx випускав тільки жіночий одяг. Метью надихали субкультури й ретро — його перші речі ще не втілювали футуристичні ідеї. Замість цього Alyx одразу прицілився на високу моду — випускав як футболки й світшоти, так і сукні, піджаки, куртки та вінілові плащі яскравих кольорів. Однак згодом Вільямс позбувся цього, повністю відмовився від віянь ретро, зосередившись на футуризмі.
2017 року бренд дебютував у Парижі, вже з назвою 1017 Alyx 9SM, змінив гранж на утилітарність і презентував мінімалістські речі з безліччю замків, застібок, підвісок та інших деталей. Тоді ж Вільямс показав ті самі нагрудні сумки, які завдяки Каньє Весту, A$AP Rocky, Ієнові Коннору, Тревісові Скотту та іншим знаменитостям стали вірусними й запустили тренд на «модні бронежилети».
Курс на еволюцію, а не на ретро досі вирізняє 1017 ALYX 9SM на тлі все більшого попиту на ностальгію та вінтаж. Замість архівів 1017 ALYX 9SM віддає перевагу практичності, футуристичним мотивам і технологічним тканинам. Наприклад, колаборації Вільямса з Nike нагадують швидше військове спорядження, аніж щоденний одяг, а окремі аксесуари іноді стають популярнішими за сам одяг.
Один з яскравих прикладів — пряжки, застібки й кріплення, створені спеціально для чоловічих колекцій Dior (профільні медіа особливо акцентували на них в оглядах колекцій), а спільна «сідлова» сумка креативного директора Dior Кіма Джонса та Вільямса стала окремим трендом. До того ж знімну підошву кросівок Matthew M Williams x Nike Free TR 3 SP снікергеди вподобали чи не більше, ніж самі кросівки.
Речі: нагрудна сумка (490 євро), нейлонове пальто (950 євро), жіночий блейзер (950 євро), ланцюг зі «свушем» (540 євро), кросівки MMW x Nike Free TR Flyknit 3 (295 євро), пальто (450 євро).
AMBUSH
Ще донедавна заснований 2008 року японський бренд фокусувався на ювелірних виробах — тільки два роки тому AMBUSH запустив колекції одягу, ставши ще одним амбасадором лакшері-стритверу.
Колекції AMBUSH поєднують комбінезони зі спідницями, піджаки — зі світшотами, а утилітарність — з розслабленим стилем. У першій же колаборації з Nike засновниця бренду Юн Ан нанесла «свуш» на хутряну куртку і створила мінімалістські гібридні кросівки, що скидалися на Mars Yard Overshoe від Тома Сакса. Навіть працюючи над колаборацією з Converse, Ан вибирає не звичні Chuck Taylor, а модель, розроблену для армії США.
Колаборація з Nike показала, що в бренду є потенціал і в одязі, але AMBUSH і далі приваблює аксесуарами. Окрім власного бренду, Ан займається ювелірними прикрасами для Dior (футуристичні персні з реферансами до Хадзиме Сораями — теж її робота) і не соромиться грати за правилами Balenciaga чи Louis Vuitton: наприклад, випускає сумку у вигляді зім’ятої бляшанки з-під газованки за три тисячі доларів і срібну дошку для серфінгу.
Речі: сорочка з принтом айсберга (560 доларів), футболка з поясною кишенею (225 доларів), нейлонова жилетка (560 доларів), штани карго з ременями (560 доларів), сережки у вигляді карабінів (1120 доларів).
ADER Error
Американський Vogue називає ADER Error «корейським Vetements», однак насправді марку запустили одночасно з брендом Демни Гвасалії (креативний директор Balenciaga й засновник Vetements. — Прим. DTF Magazine) 2014 року. Обидва бренди виникли в епоху інстаграму і вважають цільовою аудиторією підписників своїх соцмереж. Тож ADER Error має не одну, а водночас три офіційні сторінки в інстаграмі.
Основну (@ader_error) призначено для брендового контенту й анонсів, другу (@adererror_official) — для показу колекцій, а третя (@aderstyling) збирає фотографії покупців в одязі бренду, створює готові образи та дає поради зі стилю.
Основою для бренду стали вільні, мінімалістські речі, проте крім лаконічних базових речей бренд періодично випускає іронічні світшоти з принтами чи шкарпетки й гуді з написами на кшталт «Твоє життя — це жарт». До того ж Ader Error не розділяє одяг на чоловічий та жіночий — усі речі мають марковання «Унісекс».
Ще одна відмінність від Vetements — відсутність власного героя на кшталт Демни, адже корейська команда креативників практично не з’являється на публіці, на всі питання відповідає через свого представника на ім’я Кевін (так само команду підписують у всіх інтерв’ю), і просуває бренд насамперед через прихильників.
Речі: лонгслів з логотипами (228 доларів), футболка Ader Error x 10 Corso (180 доларів), джинси (255 доларів), шорти (215 доларів).
Chinatown Market
Ще один бренд, що постав на постіронії. Засновник Chinatown Market Майк Шерман працював помічником дизайнера в нью-йоркському концепт-сторі Nike, позаштатним дизайнером — у KITH, а перші футболки почав створювати й продавати ще в школі. Тепер його бренд — приклад того, як працює гайп в епоху соцмереж.
2016 року Френк Оушен випустив альбом Blonde з синглом Nikes: Шерман вирішив переграти тему, поєднав ім’я Оушена з найківським «свушем» і випустив колекцію футболок, гуді й кепок, присвячених артистові. Результат — за годину продажу бренд заробив близько 50 тисяч доларів, ще до того, як команда Оушена почала вимагати припинити продаж і повернути гроші покупцям.
Перша спроба провалилася, але Шерман зрозумів, що, коли діяти обережніше й балансувати на межі крадіжки й запозичень, бренду вдасться привернути увагу. Далі Chinatown Market двічі пародіював Каньє Веста (спочатку випустив футболки з його іменем, написаним шрифтом з того самого татуювання від Гоші Рубчинського, а потім спародіював мерч до альбому ye), створив конверси з нанесеним на них «свушем» (їх носив Леброн Джеймс) і випускав футболки з переробленими логотипами Gucci та Prada.
Проте бренд живе не самими мемами: він також має офіційні колаборації з Highsnobiety, The Hundreds, компанією Smiley (власницею прав на смайл), PUMA та Converse. А фірмовий баскетбольний м’яч зі смайлом уже став неодмінним аксесуаром для колекціонерів і концепт-сторів.
Речі: лонгслів з логотипами (45 доларів), баскетбольний м’яч Chinatown Market x PUMA (59 доларів), куртка з деніму (395 доларів), джинси з принтом (550 доларів), кеди Chinatown Market x Converse, що змінюють колір на сонці (101 долар).
032c
Якщо раніше назва 032c асоціювалася насамперед з берлінським журналом, то нині 032c — ще й повноцінний бренд вуличного одягу, та й загалом такий собі бастіон берлінського бруталізму.
Маркою опікується головний редактор журналу Йорг Кох, його дружина (водночас колишня стилістка Jil Sander, Prada і креативна консультантка Yeezy) Марія і фешн-директор видання Марк Герінг.
Спочатку речі 032с відігравали роль журнального мерчу, однак тепер на рахунку бренду покази на Pitti Uomo та Лондонському тижні моди, колаборації з adidas, Stüssy, московським концепт-стором KM20 і продаж у найбільших ретейлерах світу, зокрема в SSENSE, The Webster і Selfridges.
Детальніше історію 032c ми розповіли в нашому матеріалі.
Речі: футболка з логотипом (55 євро), флісова кофта (190 євро), лонгслів з логотипом (90 євро), клоги BIRKENSTOCK x 032c (150 євро), шкарпетки з логотипом (20 євро).
Cactus Plant Flea Market
Ще один бренд — поціновувач смайликів і постіронії. Однак замість прямих підколів і запозичення чужої естетики, Cactus Plant Flea Market (CPFM) переінакшують ідеї на свій лад, а потім випускають оригінальний мерч з тими, на кого посилаються в одязі.
Такасі Муракамі й Фаррелл ходять у гуді з принтом «Ye Must Be Born Again», Kid Cudi та Каньє Вест носять світшоти з написом «Lucky Me I See Ghosts» частіше, ніж офіційний мерч до альбому Kids See Ghosts, Cactus Plant Flea Market створюють мерч у пам’ять про покійного A$AP Yams — його носить A$AP Rocky та інші учасники A$AP Mob, а в косинці з фірмовим чотириоким смайликом фотографується Том Сакс — і водночас бренду не треба боятися судових позовів та повертати продане.
Засновниця CPFM Синтія Лю — колишній інтерн видання Complex й асистентка Фаррелла Вільямса, яка працювала над його брендом Billionaire Boys Club, вирішила запустити власну марку 2015 року. Перші кілька років у марки не було навіть повноцінного сайту — дропи продавали як у ретейлера Dover Street Market, так і на онлайновому майданчику Big Cartel, тоді як офіційний сайт заповнювали гіфки й смішні картинки. Проте першими ж прихильниками CPFM стали Фаррел Вільямс, Каньє Вест, Кара Делевінь і Тревіс Скотт.
Неохайні принти, брак симетрії та (на перший погляд) якоїсь упізнаваної естетики — необізнаній людині може здатися, що кожен дроп — це речі зовсім іншої марки, а об’єднує їх тільки чотириокий смайл. Однак у цьому й полягає особливість CPFM.
2019 року про CPFM заговорили особливо гучно: бренд випустив колаборацію зі Stüssy, а також спільні з Nike кросівки VaporMax з бірюзово-неоновим «свушем», які вже потрапили в списки найкращих кросівкових релізів року.
Речі: штани з логотипом (280 доларів), гуді (320 доларів).
Palm Angels
Засновник Palm Angels Франческо Рагацці вже понад 10 років обіймає посаду креативного директора Moncler. Саме завдяки Рагацці на бренд знову звернули увагу — марка щорічно потрапляє в топ найпопулярніших брендів за версією аналітиків Lyst. Однак якщо в Moncler Рагацці може експериментувати переважно в проєкті Moncler Genius, то запуск власного бренду Palm Angels розв’язав дизайнерові руки.
Спочатку Palm Angels існував лише як фотокнижка про скейтерську культуру Лос-Анджелеса. Рагацці опублікував книжку 2014 року, а вже через рік вирішив розширити бачення марки й представив дебютну колекцію.
Тепер у Palm Angels ходить як Ріанна, так і A$AP Rocky, а бренд випускає колаборації з Moncler, експериментує з тканинами й матеріалами в Under Armour і не боїться створювати спільні колекції з VLONE, із засновником якого Nike розірвали всі зв’язки після звинувачення в гарасменті.
Речі: гуді з логотипом (495 доларів), сорочка з принтом гір (705 доларів), вітрівка з логотипом (740 доларів), поло (835 доларів), лонгслів (325 доларів).
