У личная мода развивается и растет, но в Украине на слуху остаются преимущественно Supreme, Off-White, Vetements, Yeezy и другие уже признанные марки. DTF Magazine собрал еще 10 мировых стритвир-брендов и рассказывает, чем они интересны и почему за ними стоит следить
Fear of God
Джерри Лоренцо запустил Fear of God в 2012 году — на тот момент у него не было ни фешн-бекграунда, ни друзей-дизайнеров, ни профильного образования. До этого Лоренцо увлекался клубной культурой, устраивал вечеринки и просто скупал одежду себе в гардероб, пока однажды не решил заняться собственной линейкой. При этом Джерри — верующий христианин, а название Fear of God отсылает к книге Освальда Чемберса «Все, что могу, — во славу Его», которую он читал в детстве.
Поначалу Fear of God совмещал отсылки к рок-н-роллу и гранжу и акцентировал на американском наследии — первые четыре коллекции выделялись обилием фланелевых рубашек, денима и многослойных силуэтов. Но вскоре в уличной моде стал доминировать хип-хоп, поэтому Лоренцо ушел к свободному стилю, утилитарности и оверсайзу. Тогда же Джерри заметил Канье Уэст — и пригласил поработать над дебютной коллекцией Yeezy. Так что не стоит удивляться некоторой схожести в одежде Уэста и Лоренцо.
Последняя, шестая коллекция Fear of God вышла в 2018 году. В ее лукбуке снялся Джаред Лето, а вещи превратились в симбиоз милитари и стритвира с религиозными мотивами. Кроме того, Fear of God регулярно выпускает линейку ESSENTIALS, состоящую только из базовой одежды.
Еще на счету бренда коллаборации с Vans, mastermind JAPAN, KITH и Nike — в прошлом году даже казалось, что Джерри станет для Nike новым Вирджилом. Лоренцо создал линейку полностью новых моделей Air Fear of God, переосмыслил архивные Air Skylon II, а в этом году выпустил капсулу, посвященную баскетболу.
Вещи: бомбер из шестой коллекции (1695 долларов), худи с логотипом (795 долларов), штаны-карго (895 долларов), кроссовки Nike Air Fear of God 1 (350 долларов).
A-COLD-WALL*
Путь основателя A-COLD-WALL* можно сравнить со становлением Вирджила Абло. Но если Вирджилу помогал Канье Уэст, то в случае Сэмюэля Росса место Уэста занял сам Абло: он заметил 26-летнего веб-дизайнера из неблагополучного лондонского района и пригласил его в команду Off-White.
За два года Росс стал правой рукой Вирджила, помогал разрабатывать мужские коллекции, но в 2015 году ушел из бренда и запустил A-COLD-WALL* с пепельно-серой футуристичной эстетикой.
Без схожести с Off-White в итоге не обошлось: Росс тоже смешивает высокую моду со стритвиром, однако (как и у Off-White) основу его коллекций формируют футболки, плащи, худи, свитшоты и аксессуары с минималистичным брендингом. Вне «основы» дизайнер экспериментирует с формами, объемами, а также использует в коллекциях максимальное количество материалов — от хлопка до нейлона, латекса, резины, вискозы и термореактивного пластика.
По словам Росса, его коллекции вдохновлены рабочим классом Великобритании и разобщенностью британской классовой системы — например, в предпоследней коллекции дизайнер акцентировал на темы Brexit и беженцев. А название A-COLD-WALL* (в переводе означает «холодная стена». — Прим. DTF Magazine) — тоже еще одна аллегория. «Когда я облокачивался о холодную каменную стену в своей крохотной квартирке в Лондоне, я понимал, что кто-то точно так же облокачивается о холодную стену из мрамора в своем особняке», — объясняет Росс.
В 2018 году Сэмюэл стал финалистом премии LVMH Prize — A-COLD-WALL* вошел в семерку лучших новых брендов. Чтобы закрепить успех — в том же году Росс выпустил асимметричные Air Force 1 из экологичных материалов в коллаборации с Nike и обновленную модель Nike Zoom Vomero +5.
Вещи: футболка с логотипом (165 фунтов), ветровка (330 фунтов), топ с логотипом (209 фунтов), кроссовки ACW* x Nike Zoom Vomero +5 (170 фунтов).
GOLF WANG
Один из немногих примеров, когда линейка мерча музыканта перерастает в полноценный бренд. Запущенный в 2011 году бренд Tyler, The Creator выпускал широкие штаны, шорты, свободные худи и разноцветные футболки с принтами и котиками — по словам Тайлера, еще до того, как подобные вещи стали популярными. В одежде преобладали яркие и пестрые цвета, а розовый артист вообще называет любимым цветом.
Каждую коллекцию GOLF можно сравнить с альбомами Тайлера и настроением, которые они передают. Те самые принты с котиками — эпоха Goblin и Wolf, пончики и паттерны — Cherry Bomb, а более лаконичные силуэты и пастельные цвета — эпоха Flower Boy и IGOR.
С эволюцией музыки рэпера можно наблюдать и за эволюцией Тайлера-дизайнера. В арсенале GOLF теперь не только стритвир, но и пиджаки, жилетки, туфли и другая более «зрелая» одежда. Хотя и тенниски и футболки с пчелами у него все еще можно найти.
Еще один грейл в активе Тайлера — обувные коллаборации. До 2015 года рэпер выпускал совместные кеды с Vans, а в 2017-м перешел к Converse. Возможно, кто-то все еще скучает по фирменной jazz stripe и крестам на разноцветных вэнсах, но теперь рэпер заменил их цветочной полосой в кедах от Converse и экспериментирует с материалами.
Недавно GOLF пополнил список коллабораций теннисной капсулой с Lacoste. И, по словам Тайлера, в ближайшее время новой музыки от него мы не услышим: в следующие два года он сфокусируется на моде и, возможно, наконец выпустит те самые «засвеченные» кроссовки.
Вещи: цветочная жилетка (80 долларов), жилетка с карманами (100 долларов), футболка с логотипом (35 долларов), кеды GOLF le FLEUR* x Converse OX Colorblock (100 долларов).
1017 ALYX 9SM
Бывшего скейтера и будущего основателя 1017 Alyx 9SM Мэттью Уильямса всегда тянуло к дизайну вещей, но в университете Уильямс продержался всего один семестр: после его исключили, а осваивать дизайн Мэттью пришлось своими силами.
Но, видимо, его это не сильно расстроило. Будущий дизайнер переезжает в Нью-Йорк, устраивается на работу стилистом и креативным директором Леди Гаги (Уильямс отвечал за сценические образы певицы и оформления концертов), от Гаги переходит к Канье Уэсту, в 2012 году запускает марку Been Trill вместе с Вирджилом Абло и Хероном Престоном, и только в 2015-м — собственный бренд Alyx.
Поначалу Alyx выпускал только женскую одежду. Мэттью вдохновлялся субкультурами и ретро — его первые вещи еще не передавали футуристические идеи. Вместо этого Alyx сразу метил в высокую моду — выпускал как футболки и свитшоты, так и платья, пиджаки, куртки и виниловые плащи ярких цветов. Однако со временем Уильямс избавился от этого, полностью отказался от отсылок к ретро и взял курс на футуризм.
В 2017 году бренд дебютировал в Париже, уже под названием 1017 Alyx 9SM, сменил гранж на утилитарность и представил минималистичные вещи с обилием замков, заклепок, подвесок и прочих деталей. Тогда же Уильямс показал и те самые нагрудные сумки, которые благодаря Канье Уэсту, A$AP Rocky, Иэну Коннору, Трэвису Скотту и другим знаменитостям стали вирусными и запустили тренд на “модные бронежилеты”.
Курс на эволюцию, а не на ретро до сих пор отличает 1017 ALYX 9SM на фоне растущего спроса на ностальгию и винтаж. Архивам 1017 ALYX 9SM предпочитает практичность, футуристичные мотивы и технологичные ткани. Например, коллаборации Уильямса с Nike напоминают скорее военную экипировку, чем одежду для повседневной носки, а отдельные аксессуары иногда становятся популярнее самой одежды.
Один из ярких примеров — пряжки, застежки и крепления, созданные специально для мужских коллекций Dior (профильные медиа особенно акцентировали на них в обзорах коллекций), а совместная «седельная» сумка креативного директора Dior Кима Джонса и Уильямса и вовсе стала отдельным трендом. А съемную подошву кроссовок Matthew M Williams x Nike Free TR 3 SP сникерхеды и вовсе полюбили едва ли не больше самих кроссовок.
Вещи: нагрудная сумка (490 евро), нейлоновое пальто (950 евро), женский блейзер (950 евро), цепь со свушем (540 евро), кроссовки MMW x Nike Free TR Flyknit 3 (295 евро), пальто (450 евро).
AMBUSH
Еще недавно основным фокусом основанного в 2008 году японского бренда считались ювелирные изделия — только два года назад AMBUSH запустил коллекции одежды и стал еще одним амбассадором лакшери-стритвира.
Коллекции AMBUSH совмещают комбинезоны с юбками, пиджаки — со свитшотами, а утилитарность — с расслабленным стилем. В первой же коллаборации с Nike основательница бренда Юн Ан нанесла «свуш» на меховую куртку и создала минималистичные гибридные кроссовки, напоминающие Mars Yard Overshoe от Тома Сакса. Даже разрабатывая коллаборацию с Converse, Ан выбирает не обычные Chuck Taylor, а модель, разработанную для армии США.
Коллаборация с Nike показала, что у бренда есть потенциал и в одежде, но AMBUSH продолжает привлекать и аксессуарами. Помимо работы над собственным брендом, Ан отвечает за ювелирные украшения для Dior (футуристичные перстни с референсами к Хаджиме Сораяме — тоже ее работа) и не стесняется играть по правилам Balenciaga или Louis Vuitton: например, выпускает сумку в виде мятой банки из-под газировки за три тысячи долларов и серебряную доску для серфинга.
Вещи: рубашка с принтом айсберга (560 долларов), футболка с поясным карманом (225 долларов), нейлоновая жилетка (560 долларов), штаны-карго с ремнями (560 долларов), серьги в виде карабинов (1120 долларов).
ADER Error
Американский Vogue называет ADER Error «корейским Vetements», но на самом деле марку запустили одновременно с брендом Демны Гвасалии (креативный директор Balenciaga и основатель Vetements. — Прим. DTF Magazine) в 2014 году. Оба бренда возникли в эпоху Инстаграма и считают целевой аудиторией подписчиков своих соцсетей. Так что ADER Error ведет не одну, а сразу три официальные страницы в Инстаграме.
Основная (@ader_error) предназначается для брендового контента и анонсов, вторая (@adererror_official) — для показа коллекций, а третья (@aderstyling) собирает фотографии покупателей в одежде бренда, составляет готовые образы и дает советы по стилю.
Основой для бренда стали свободные, минималистичные вещи, но наравне с лаконичными базовыми вещами бренд периодически выпускает ироничные свитшоты с принтами или носки и худи надписями вроде «Твоя жизнь — это шутка». Кроме того, Ader Error не разделяет одежду на мужскую и женскую — все вещи выпускаются с маркировкой «Унисекс».
Еще одно отличие от Vetements — отсутсвие собственного героя вроде Демны — корейская команда креативщиков практически не показывается на публике, на все вопросы отвечает от имени своего представителя по имени Кевин (так же команду подписывают во всех интервью) и продвигает бренд в первую очередь за счет поклонников.
Вещи: лонгслив с логотипами (228 долларов), футболка Ader Error x 10 Corso (180 долларов), джинсы (255 долларов), шорты (215 долларов).
Chinatown Market
Еще один бренд, возникший на почве постиронии. Основатель Chinatown Market Майк Шерман работал помощником дизайнера в нью-йоркском концепт-сторе Nike, внештатным дизайнером — в KITH, а первые футболки начал создавать и продавать еще в школе. Теперь его бренд — пример того, как работает хайп в эпоху соцсетей.
В 2016 году Фрэнк Оушен выпустил альбом Blonde с синглом Nikes: Шерман решил переиграть тему, совместил имя Оушена с найковским “свушем” и выпустил коллекцию футболок, худи и кепок, посвященных артисту. Итог — за час продаж бренд заработал около 50 тысяч долларов, прежде чем команда Оушена потребовала закрыть продажи и вернуть деньги покупателям.
Первая попытка провалилась, но Шерман понял, что, если действовать осторожнее и балансировать на грани воровства и заимствования, у бренда получится привлечь внимание. Дальше Chinatown Market дважды пародировал Канье Уэста (сначала — выпустив футболки с его именем, написанным шрифтом с той самой татуировки от Гоши Рубчинского, а затем — спародировав мерч к альбому ye), выпустил конверсы с нанесенным на них «свушем» (которые носил Леброн Джеймс) и выпускал футболки с переделанными логотипами Gucci и Prada.
Но не мемами едиными: бренд также выпускает официальные коллаборации с Highsnobiety, The Hundreds, компанией Smiley (владеющей правами на смайл), PUMA и Converse. А фирменный баскетбольный мяч со смайлом стал уже неотъемлемым аксессуаром для коллекционеров и концепт-сторов.
Вещи: лонгслив с логотипами (45 долларов), баскетбольный мяч Chinatown Market x PUMA (59 долларов), куртка из денима (395 долларов), джинсы с принтом (550 долларов), кеды Chinatown Market x Converse, меняющие расцветку на солнце (101 доллар).
032c
Если раньше название 032c ассоциировали в первую очередь с берлинским журналом, то теперь 032с — еще и полноценный бренд уличной одежды, да и вообще такой-себе оплот берлинского брутализма.
Маркой занимается главный редактор журнала Йорг Кох, его жена (а по совместительству — бывший стилист Jil Sander, Prada и креативный консультант Yeezy) Мария и фешн-директор издания Марк Геринг.
Изначально вещи 032с задумывались как журнальный мерч, однако теперь на счету бренда показы на Pitti Uomo и лондонской Неделе моды, коллаборации с adidas, Stüssy, московским концепт-стором KM20 и продажи в крупнейших ретейлерах мира, в том числе в SSENSE, The Webster и Selfridges.
Подробнее историю 032c мы рассказали в нашем материале.
Вещи: футболка с логотипом (55 евро), флисовая кофта (190 евро), лонгслив с логотипом (90 евро), клоги BIRKENSTOCK x 032c (150 евро), носки с логотипом (20 евро).
Cactus Plant Flea Market
Еще один бренд — любитель смайликов и постиронии. Но в отличие от прямых подколов и заимствования чужой эстетики, Cactus Plant Flea Market (CPFM) переиначивают идеи на свой лад, а затем выпускают оригинальный мерч с теми, на кого создавали отсылки в одежде.
Такаси Мураками и Фаррелл ходят в худи с принтом «Ye Must Be Born Again», Kid Cudi и Канье Уэст носят свитшоты с надписью «Lucky Me I See Ghosts» чаще, чем официальный мерч к альбому Kids See Ghosts, Cactus Plant Flea Market создают мерч в память о покойном A$AP Yams — его носит A$AP Rocky и другие участники A$AP Mob, а в косынке с фирменным четырехглазым смайликом фотографируется Том Сакс — и при этом всем бренду не нужно бояться судебных исков и отзывать продажи.
Основательница CPFM Синтия Лю — бывший интерн издания Complex и ассистент Фаррелла Уильямса, работавшая над его брендом Billionaire Boys Club, решила запустить собственную марку в 2015 году. Первые несколько лет у марки не было даже полноценного сайта — дропы продавались как у ретейлера Dover Street Market, так и на онлайн-площадке Big Cartel, в то время как официальный сайт заполняли гифки и смешные картинки. Но первыми же поклонниками CPFM стали Фаррелл Уильямс, Канье Уэст, Кара Делевинь и Трэвис Скотт.
Неаккуратные принты, отсутствие симметрии и (на первый взгляд) какой-либо узнаваемой эстетики — незнакомому с брендом человеку может показаться, что каждый дроп — это вещи совершенно другой марки, а объединяет их только четырехглазый смайл. Однако в этом и заключается особенность CPFM.
В 2019 году о CPFM заговорили особенно громко: бренд выпустил коллаборацию со Stüssy, а также совместные с Nike кроссовки VaporMax с бирюзово-неоновым «свушем», которые уже попали в списки лучших кроссовочных релизов года.
Вещи: штаны с логотипом (280 долларов), худи (320 долларов).
Palm Angels
Основатель Palm Angels Франческо Рагацци уже более 10 лет занимает пост креативного директора Moncler. Именно при Рагацци на бренд снова обратили внимание — марка ежегодно входит в топ самых популярных брендов по версии аналитиков Lyst. Но если в Moncler Рагацци может дать волю экспериментам преимущественно в рамках проекта Moncler Genius, то запуск собственного бренда Palm Angels развязал дизайнеру руки.
Сначала Palm Angels существовал лишь в рамках фотокниги о скейтерской культуре Лос-Анджелеса. Рагацци опубликовал книгу в 2014 году, а уже спустя год решил расширить видение марки и представил дебютную коллекцию.
Теперь в Palm Angels ходит как Рианна, так и A$AP Rocky, а бренд выпускает коллаборации с Moncler, экспериментирует с тканями и материалами в Under Armour и не боится создавать совместные коллекции с VLONE, с основателем которого порвали все связи Nike после обвинения в харассменте.
Вещи: худи с логотипом (495 долларов), рубашка с принтом гор (705 долларов), ветровка с логотипом (740 долларов), поло (835 долларов), лонгслив (325 долларов).
Читайте также:
- Среди тысячи Yeezy: Что ждет бренд Канье Уэста в будущем
- Как подошва кроссовок Nike и Мэттью Уильямса стала популярнее самих кроссовок
- «Мои вещи стоят около 12 тысяч долларов». Каково это — любить бренд Acronym
- «Цена и качество больше не главные критерии при выборе вещей», — сооснователь Highsnobiety
- Основательница COMME des GARÇONS рассказала, что думает о современной моде
Подписывайтесь на DTF Magazine в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram
